Ａ：アメ車と聞いて真っ先に思い浮かぶのがやはり燃費の事だろう。フルノーマルの時に、街乗り：４〜５km/L、高速で：７．５km/L前後、最高燃費は高速で９０km/h巡航時に８．６９km/Lという記録がある。５．７Lという排気量で３速ＡＴとの組み合わせでこの燃費なら申し分ないと思う。８２年型の４速ＡＴでは高速で２桁燃費も珍しくない。
　アルミヘッド、カム交換、ウェイアンドインマニ、ホーリー750cfmD/Pキャブでもフルノーマル時とほとんど変わらない。この場合、最高は高速で７．９km/Lであった。
　これは、八王子から西宮まで無給油で行くことが出来る燃費だ。八王子-広島間を何度か往復したが、八王子で満タンにして西宮まで５４０km、ここで満タンにすると大抵７０L〜７５L程入る。街乗りならば満タンで約３００km走る。
　これならば国産２，３リッターターボと比較しても勝るとも劣らない燃費だと思う。排気量あたりに換算すれば、決して燃費は悪くないことが分かると思う。

Ａ：これもよくある質問の代表選手だ。これは結構当たり外れのある問題で、運悪くはずれを引いた人は本当にひどい目に遭うようだ。当たった人は全くノントラブルと言う例も少なくいない。しかし、これはアメ車に限ったことではない。ドイツ車も壊れないと言われて久しいが、今の独車を含めヨーロッパ車はＢＯＳＣＨの古い技術が大半なので非常に良く壊れる。世間に知らされていないだけだ。どこかのミュージシャンだか雑誌の編集者だか自動車評論家（敢えてモータージャーナリストとは呼ばない）だかわからないやつらの「いいですね」の一言で何も知らない民間人がだまされているにすぎない。ＢＯＳＣＨ神話も過去の遺物だ。古い技術を伝統やらで未だに使っているので壊れるとたちが悪い。現代のアメ車なら独車より壊れにくいと言っても差し支えないだろう。
　'81年のコルベットではもう１９年落ちだ。壊れないわけがない。壊れるのが楽しみになる位でないと、維持していくのは難しいかもしれない。因みに私の車はこれまで致命的な（再起不能になるような）トラブルには見舞われていない。当たりでも外れでもなく平均的な物ではないかと思う。壊れる前に、先手先手で手を打てるように神経をとがらせなければならない。

Ａ：自動車税：￥８８，０００/年　<-クソ税

　　自動車重量税：￥３７，８００/２年

　　自賠責保険：２７，６００/２年

　　なので年間の法定費用は\88,00+\18,900+\13,800＝￥１２０，７００

ガソリンを月一回満タンとして￥８,０００＊１２＝￥９６,０００/年

　とりあえず合法的に転がすには\120,700+\96,000＝￥２１６，７００は年間で消費される。以上に加えて、任意保険、修理代等で年間￥３００，０００は見ておかないと維持できない。１日に換算すると￥８００強だ。これが高いと思うか安いと思うか判断は任せよう。
　何と言っても年間￥８８，０００もの自動車税が効いているだろう。いったい何の根拠があって９万円近くも取られなければいけないのだろう？今度アメリカのＢＩＧ３と通産省、外務省宛に”なぜアメ車が日本で売れないか知っているか？”の内容のＭＡＩＬを出そうと思っている。答えは勿論”排気量の大きいアメ車に限り、法外な税金が課せられている”だ。この事実を知ったアメリカは憤慨し、タダでさえ日本の経済改革にイライラしているところに、さらに日本の自動車税制に圧力をかけてくる（かけてほしい）。こうなるとアメリカの言い分はこうだ”日米自動車貿易摩擦が起きるのはアメ車に対する法外な課税による物だ。アメ車に限り税額をこれまでの１／３にしろ、さもなくばアメリカで販売される日本車に対して５０％の売上税を課税する”と。こうなれば、ばんばんざいだ。アメ車を持っている人、欲しい人はＢＩＧ３に訴えよう！

Ａ：はっきり言ってノーズの先は判りにくい。しかし、しばらく乗るとすぐに馴れる。数センチの寸止めもすり抜けも楽に行えるようになる。現在の、角が落ちて丸くなった国産車より前後ともはるかにわかりやすい。
　取り回しは見た目より遙かに良い。２４８９ｍｍという車格に不釣り合いな短いホイールベースにより、結構小回りが利く。しかし副作用もあって、直線でギャップに乗るとケツが振られる事である。
　また、バックするときはサイドミラーは殆ど使えない。リアフェンダーしか映らないのだ。そんな時は”カウンタックリバース”をしよう。カウンタックリバースとは、ドアを開けてケツを半分乗り出してバックする事だ。ご存じのようにカウンタックは背中にエンジンがあって後方視界はゼロに近い。そこで生まれたのがカウンタックリバースだ。おもむろにガルウイングを開いてケツを半分乗り出す、これが格好良いとされるのだ。

Ａ：我がコルベットのシェビー３５０の場合で説明しよう。このエンジンは９０度のＶバンクを持つ８気筒４サイクルエンジンだ。それぞれのシリンダーはクランク角９０度毎に等間隔爆発をしている。
　　　８気筒なので９０度＊８＝７２０度
　つまりクランク２回転で全気筒の爆発が終了する。排気音は”ドロッドロッ”とか”ババッババッ”とか不等間隔のように聞こえるが、これは点火順序と排気系が大きく関係している排気干渉音だ。
　シェビーの場合その点火順序は1-8-4-3-6-5-7-2となっている。左バンクには前から1,3,5,7の奇数番シリンダーが、右バンクには前から2,4,6,8の偶数番シリンダーが割り当てられている。ここで点火順序を見て欲しい。偶数、又は奇数の連続箇所がある。８−４と５−７だ。排気系は左右のバンクで独立している場合が殆どなので、連続して排気されるとそこだけ排気圧が高まる。この場合1-2-3-4-5-6-7-8のように左右バンクで交互に爆発した場合左右それぞれの排気管を流れる脈動は一定するため”ドロッドロッ”のようにはならない。
　つまり、左右のバンクで排気の脈動に大きな粗密ができることで”ドロッドロッ”になるのだ。よって、８気筒の排気管全てを等長で１点に集合させることで”ドロドロ”音は無くなるはずである。しかし、実際問題この様な集合配管は不可能に近い（レーシングカーにはあるが、エキパイが長くなり高回転で不利）。
　では何故1-2-3-4-5-6-7-8のように左右バンクで交互に爆発させないか？と言うと、答えは単純。できないから。シェビーＶ８はデュアルプレーンクランクと言って、４つのクランクピンが９０度の位相をたせて付けてある。これだと、左右交互に爆発させるレイアウトは不可能。
　スバルのフラット４も似たような”ドロドロ”サウンドがする。これは設計時にわざとエキパイを不等長にして、意図的に作り出した音である。最近のレガシー等は等長設計にしてあり、この癖のある音も押さえ気味にしているようだが…。

Ａ：よく調整されたエンジンならノーマル触媒が付いた状態でエアポンプが無くても排ガス検査はパスする。私の場合この状態でＣＯ：１〜２％、ＨＣ：３００〜４００ppm程度だ。仮にエアポンプ付き触媒なしでもこの程度の排ガス濃度になると思う。キャブセッティングを薄くして、アイドリングを若干高めにしておけばＣＯ・ＨＣとも排出量が減少する。運輸省の規制値を越えるようなエンジンは異常があると思った方がよいだろう。

Ｑ：ボディサイドのウインカーの形が色々あるみたいだけど？

Ａ：これは、日本に輸入された時、日本の法律に適合するように予備検屋によって後付された物だ。車から１ｍ離れた斜め後方から、前部のウインカーが見えないといけないというクソ法律（何故後ろから前のウインカーが見える必要があるのか？このバカ法律を作ったやつ出てこい！）により、フェンダーの下あたりに付いているのだ。車によってはフェンダーの一番盛り上がったところに取り付けられた物もある。これはかっこわるいの極致だ。
　その他、後付けされる部品はリアの橙色ウインカー、リアリフレクター、排気温度センサー（規制緩和でフルトラのイグニッションでは付けなくても良いことになった）、フロントポジションランプとウインカーが同時に点灯しない改造（ウインカーを出すとポジションが消える）等である。また、盗難防止装置が誤動作しないように、パワーロックのリンケージと回路を取り外した車もある。

Ｑ：コルベットに乗っていて今まで一番怖い思いをしたことは？

Ｑ：海外通販でトラブルは無いの？

Ａ：おそらくウォーターシャットオフバルブの異常と思われる。その他考えられる原因は、バキュームコントロールバルブにつながるワイヤー及びリンクの異常、バキュームコントロールバルブの異常も考えられる。
　ヒーターの温調は、これまたエンジンバキュームによるバルブの開閉で、ヒーターコアに流れるクーラントの流量を制御している。よって、バルブに異常があり全開のままになると、ヒーターも全開になると言うわけだ。バルブの機能をチェックするには、バルブに繋がるバキュームホースを外してみて運転してみる。バルブはエンジンルーム内の助手席側、Ａ／Ｃのアキュムレータの下あたりにある。これでヒーターが全開ならバルブが開きっぱなしになっているということだ。バルブを交換するしかない。
　また、室内の温調レバーをＣＯＬＤ側に倒して、抜いたバキュームホースに負圧が来ていないことをチェックしてみる。ここで、負圧が来ていたら、バキュームリレーかワイヤーリンケージが怪しくなってくる。バキュームリレーはおいそれと手の届くところにはないので、やっかいだ。
　いっそのことヒーターを諦めるという手もある。前述のようにただでさえ足元から熱風が吹き込んでくるので、ヒーターは有っても無くてもさほど影響はないだろう。どうするかというと、ヒーターコアに行っているホースを抜いて、コアをバイパスするようにエンジンに戻してやればよい。ウォーターポンプからインマニへ直接返してやればいい。ただこの場合、ラジエターを介さない水が循環することになるので夏場はやらない方がよいだろう。ウォーターポンプとインマニにメクラをするのが手っ取り早い。