「タンロー」

「ヌメ革」

「サドルレザー」

「豚革」

「刻印」

「地色の変化」

「塩基性染料」

「アルコール染料」

「水性仕上剤」

　水性ニスとして販売されている物は、ほとんどの物が乳白色のアクリル樹脂系の仕上剤です。安全性が高く手軽に扱うことができて、仕上がりもきれいなものです。

　水性のアクリル樹脂は、柔らかく屈曲性に富みますが、その柔らかさが仕上がりのべとつき感にもなってしまいます。水性の仕上剤を厚塗りした時のべたべたした感じは、樹脂の性質が柔らかいためなのです。

　レザークラフト業界に、いくつかの製品が販売されています。私は仕事でこの手の仕上剤を使うことはほとんどありませんが、製品により性質が違うように感じています。

　ムラのできやすさや保存性などに、違いを感じたことが何度かあります。

　アクリル樹脂以外にも、ウレタン樹脂の水性仕上剤などもあります。

「油性仕上剤」

　溶剤に有機溶剤を使用する物を、油性の仕上剤と考えて良いと思います。アクリル樹脂やウレタン樹脂の仕上剤の他、造形的な作品にはカシュー塗料なども使用されています。

　カシューはカシューナッツのカシューです。カシューの殻から抽出される成分に、漆のウルシオールと似通った成分があり、それが利用されていると言うことになっています。代用漆といった感じで利用されます。

　もちろん本物の漆も皮革に利用されます。武具の甲冑にも利用されていますし、正倉院の御物の中の皮革製品も、生皮に漆の技法を施したものです。

　アクリルやウレタン樹脂については、水性よりも油性の製品のほうが、塗膜の性能が優れているはずです。塗料では一般的に、油性の製品のほうが性能が高いのです。

　また、非常にポピュラーなものとしてはラッカーがあります。缶入りやスプレー式の製品が市販されています。ラッカー原料には粘度の違いなどにいくつかのタイプがあり、用途によって使い分けられているそうです。例えば木工用と革用では、当然求められる性能が違うわけです。革用の特徴としては、屈曲性が求められると言うことでしょうか。可塑剤という、柔軟性を出すための成分が添加されています。

　よく解説本などで言われることは、この可塑剤は革に移行してしまい、ラッカーの柔軟性が不足して割れることが考えられる。そのため、可塑剤が移行しないように、下塗りのバインダーなどを使うと言うことです。下塗りには、ムラなどを押さえる効果もあるのでしょう。

　私個人は、上記のような使い方をしないので、この点については実は詳しくはわかりません。一般的な解説をなぞっただけですので、詳細はご自分で確認してください。

　レザークラフト業界の各社が販売しているラッカーは、それぞれ違う製品です。使用法によっては、効果に違いが出てくると思います。詳細や私の感想は省略しますが、製品の違いはかなり大きい物があります。

　同じ商品名でも中身は異なると言うことを、頭のどこかに入れておいたほうが良いかもしれません。　

「オイル・ワックス」

　油脂類は革には欠かすことのできないものです。革の繊維は油脂分が無くなると傷んでしまいますね。塗装とは違う意味で、油脂類は革の仕上げの重要な要素です。（仕上げ以前に、革の構成要素の一つですが。）

　以前は、日本のレザークラフトのカタログには、油脂類の紹介が多くはありませんでした。それが、モーターサイクルファッションのレザークラフト業界への影響の中で、少しずつ増えてきたようです。日本にも良い製品があるはずですが、カタログで紹介されるようになった油脂類は、海外の物が多いようです。

　日本の、タンローに装飾を施して華やかに染め分けるクラフトスタイルには、油脂による仕上げは向きません。特に塩基性染料は、色落ちが激しいものです。そういう事情もあり、油脂類の紹介が少なかったのでしょう。

　カタログの紹介文は必ずしも正確ではありません。防水性のほとんど無い製品に、防水性をうたっている場合もあります。とにかく自分で使用してみて、自分の目でどんな物なのかを見極めることが必要ですね。

　油脂による仕上げをするのであれば、複数の油脂を用意する必要があるでしょう。１種類だけでは難しいのではないかと思います。

　　

「ゴムノリ」

　ゴムノリはあまり接着力を必要としない接着に使います。伸びがよく、塗りやすいノリです。接着後も、革があまり硬くなりません。

　へりの折り返しに使いやすいですね。裏革を接着する時も、強度の必要のない部分に使います。

　ゴムノリは接着する革の両面に塗布します。そして、十分に乾かしてから接着します。

「合成ゴム系ボンド」

　合成ゴムのボンドは、普通のゴムノリよりも接着力の強い接着剤です。やはり、両面に塗布してから十分に乾かし、べとつき感が引いてから接着します。乾燥が不十分な状態で貼り合わせると、接着強度が弱くなり、その後の作業にもよくない影響が出る時があります。

　厚塗りされたりはみ出したりしたボンドは、コバ磨きなどの時に、磨きの邪魔をしてコバがきれいに仕上がらない原因となります。接着剤の塗り方の上達が、作品の仕上がりの向上にもつながります。

　合成ゴム系のボンドには、おもに黄色いタイプと透明なタイプがあります。全ての製品がそうだというのではありませんが、私が使った範囲内の透明なボンドは、やや塗布しにくい面がありました。私は黄色いボンドを使っています。

　同じ黄色いボンドでも、商品により塗布する時の感じや、接着力や接着可能時間は異なるようです。自分で使いやすい製品を見つけてください。

　以上は、有機溶剤を使用したボンドですが、水性の合成ゴム系のボンドというのもあります。私は１種類しか試したことがないのですが、接着力はあまり強くはありませんでした。でも、両面塗布の乾燥後に接着というのは、作業性が優れているので、水性という安全性を考えると、リハビリや教育現場には適する接着剤かもしれません。性能の向上や、低価格化が進めば、使用される機会が増えるかもしれませんね。

「水性ボンド」

　酢酸ビニル系の水性の接着剤です。木工用ボンドや手芸用ボンドとして販売されている接着剤にも、同様の物が多いですね。乾燥後は透明になり、やや硬さが出る点は共通の性質です。

　乾燥後に硬くなるために切削性がよく、切り口の始末の時に合成ゴムのボンドのように接着剤が伸びて出てくるということもありません。造形的な作品で磨く工程が大切な場合などは、重宝する接着剤だと思います。接着力も十分にあります。多めに塗ると、片面塗布で接着することができるので、その点も便利な時があります。口金の溝に入れる接着剤としても、よく使われています。

　だだし、貼り合わせた時の初期接着力が、合成ゴム系のボンドと比べると弱いので、用途によっては使いにくいと感じる時もあります。乾燥性の異なる製品が販売されています。塗布してから接着するまでの時間も考えて、使用する製品を選んでください。

　ちなみに私は、乾燥性の異なる接着剤を混ぜて使っています。そういえば、でんぷんノリと酢酸ビニル接着剤を混ぜて、それを水で薄めたノリを製本用の布の裏打ちの接着に使用するというのもありました。他の水性接着剤とも混ぜて使うことができるのですね。

　硬くなった時には、水を加えることもできますが、水を加えると急激に粘度が低下する性質があります。水を加えなくてはならない場合でも、ほんの少しずつ様子を見ながら加えていかないと、柔らかくなりすぎてしまいます。

「両面テープ」

　お手軽接着剤の代表です。製品としては、非常に接着力の強い物も製造されていますが、皮革の加工に使用されるのは、ごく一般的な接着力のものです。通常のＤＩＹショップで見かけるものとの違いといえば、テープの幅に狭い物があるということでしょうか。

　強度のそれほど必要としない部分に、使用することになります。ミシン仕立ての縫製前の固定という意味合いの強いものだと思いますが、ミシンの針の落ちる部分にはテープがこないように接着することが大切です。針に粘着剤が付いてしまい、縫製不良の原因になります。ある程度はシリコンなどで防ぐこともできるようですが、テープを縫わないことが何よりですね。

「ノリベラ」

　どの接着剤を塗布する場合でも、何で塗るかは重要ですね。自分にとって使いやすいノリベラをがあると、作業がしやすいです。

　私は樹脂製のヘラが好きです。白い硬質の製品を使っていますが、素材はポリプロピレンか何かなのだと思います。ヘラに付いた接着剤を剥がす時も楽ですし、適度な弾力もあります。

　形状になかなか良い物がないため、市販の製品を加工して使っていますが、レザークラフト業界に独自の物があっても良さそうな気がしています。レザークラフトのカタログには、市販のパテベラをノリベラとして掲載していることが多いようです。

　ヘラの他にも、ブラシなども接着剤の塗布には便利です。

「ノリ」

　コバや床を磨く時に使用するノリ剤があります。最も一般的なのはＣＭＣではないでしょうか。水かぬるま湯に溶かして使いますが、溶解までに時間が掛かります。一晩くらい掛けて溶かすと良いですね。加水分解してさらさらになってしまう性質があるので、少し濃いめに作っておいて、使用する分を適度に薄めながら使うと良いかもしれません。

　ＣＭＣは塩基性染料や金属とは相性が悪く、凝固します。革用の一般的な染料とは混ぜることができません。

　ＣＭＣは、食品添加物の糊料として使用されていたり、保冷剤の中身として使用されていることもあります。注意してみると、身近なところでいろいろと使われています。「えっ、こんなところにも！」というのがきっとありますよ。

　いま開いてみた本には ＣＭＣ = カルボキシ メチルセルロースと書いてあります。名前を見ても、いったいどんな化学物質なのかさっぱり見当の付かないのが悲しいところですが、危険な物ではないようですから、安心して使いましょう。


　ＣＭＣは水で溶いたあとは徐々に分解されていく性質がありますから、粉の状態で販売されています。他にも、すぐに使用できる状態のノリ剤がいくつか販売されています。トラカントガムらしきものや、ビニルか樹脂系と思われる物などがあります。これらには色を混ぜた有色の物もあります。

　技法書には、アラビアガムが紹介されていました。日本で伝統的なものといえば、フノリです。私もフノリを使っています。フノリは腐るので、その対策が必要です。

「何で磨くか？」

　コバの磨きを行う時、何を使っていますか。市販の製品では樹脂製のヘラや、円盤形の樹脂製や木製の物が、磨き用として販売されていますね。

　「何で磨けばいいのか？」を考えた時に、「結果がよければ、何でも良いんじゃないかな」というのが私なりの答えです。布・ヘチマ・革なども便利に使えますね。

　布であれば、堅めで繊維の落ちにくい綿の布などが良いのではないかと思います。帆布などは使いやすいですね。ヘチマは適当な大きさに切って使います。革は裁ち落としの残りの革で十分です。

　いろいろとやってみて、お気に入りを見つけると良いですね。それぞれ万能ということではなくて、適材適所で使い分けると良いと思いますよ。

　私どもの教室の中ですと、薄物には布や革がよく使われます。ベルトなどにはヘチマが好まれているようです。縫製後のコバの始末ではヘラが欠かせません。床や銀の磨きにはガラス板が活躍しています。

　自分で磨き用のヘラなどを作っても良いですね。さて、何を使って磨きますか。

「糸」

　まずは、ミシン糸。おもにポリエステルなどの化繊糸が使われています。フィラメント糸という、繊維がずーとつながっている作りの糸が多く、毛羽立ちがありません。毛羽立てた化繊糸もありますが、革ではあまり使われているのを見かけません。

　細い物で４０番くらいから、太い物では１番や０番といった糸が使用されています。この何番という糸の番手は太さを表していますが、「ある決まった重量の時のその糸の長さがどれくらいか」によって決められています。具体的には、太さの規格ごとに数字が決まっているのですが、細かい重さと長さの数字は覚える必要はないですね。

　一般のミシン糸の番手でいえば、数字が小さいほど糸は太くなるということを覚えておいて、あとはサンプル帳があれば十分です。

　糸の太さを表す企画にはいくつかの種類があり、綿番手や麻番手など、糸の種類によって使い分けられているそうです。



　手縫いに使われる糸では、まずは麻糸があります。麻の中でもラミー（苧麻）が多く使われます。ラミーと苧麻は厳密には違うと書いてある本もあったのですが、同じものとしている本も多く、まずは同じものと考えても差し支えはないようです。

　ラミーは繊維が長く、天然繊維糸の中では最も引っ張り強度に優れたものです。化繊のフィラメント糸とは違い、短い糸を紡いで作る紡績糸です。

　欧米の手縫い用の天然糸は、リネンやフラックスとされていることが多く、これは同じ麻糸でも亜麻糸ということになります。やはり繊維が長く丈夫な糸です。参考までに、衣料品などで日本で「麻」と繊維の表示をする場合、JISで亜麻か苧麻と決められているそうです。亜麻と苧麻が強度もあり美観もよい、代表的な麻繊維なのですね。麻繊維には他にジュートやヘンプなどがあります。

　さて、麻糸の表示でたとえば「２０／３」となっていれば、それは２０番手単糸を３本撚りあわせた糸を表します。さらに糸の番手の後に「Z」か「S」の表示があれば、それは撚りの方向を表します。「Z」は左撚りで、「S」は右撚りです。撚りあわせた糸を側面から見た時、撚り目が傾斜して斜めの線に見えますよね。その線の傾きの向きをアルファベットのZとSの字に見立てて、縒りの方向を表す記号に使われています。

　糸を染色加工したりロウ引き加工したりすると、その加工だけで５〜１０％も強度が落ちるのだそうです。市販の糸をいろいろと比べてみてください。「おっ、なるほど。」と思うところがあるかもしれませんよ。同じ番手の麻糸でも、強度が異なる場合があるようです。

　手縫い製品の中には、太いミシン糸のような化繊糸を使用していて、ライターでほつれ止めをした物も見受けられます。

　糸では、他にも化繊の組紐構造の糸などが使われています。ミシン縫いでも手縫いでも使われていますね。たいへん強度のある糸です。

　人工シニューという、動物の腱を真似た化繊糸も使われているようです。

「手縫い針」

　一般的な手縫い針としては、先端を丸めた針が市販されています。太い針と細い針の２種類があるようです。

　私はふとん針を使っています。軽く先端を研磨ペーパーで削ります。太さや長さがちょうど良いのです。

　他にも、いろいろな針が使用されているようです。ご自分の好みで選ぶと良いですね。

　先端を三角に削った針も革用として販売されています。以前、列車の連結の蛇腹の幌部分の縫製に使うとおっしゃって、この針を求めて行かれた人がおりました。いろいろな使い道があるのですね。

「手縫いロウ」

　手縫いの糸に施すロウです。市販品はそれぞれ性質が違っています。日本製のロウは、白ロウか何かが入っているのか、滑りの良い物が多いようです。アメリカ製のビーズワックスは、日本製のロウよりも締まりが良いですね。多分、混ぜ物を入れず、また精製もしていない蜜蝋だと思うのですが、私はこちらを勧めています。

　手縫いで有名なエルメスの紹介写真などを見ていると、さらした蜜蝋のような物が写っていますが、実際はどうなのか。

　私は自分で好みのロウを作って使っています。

「マイクロニッパー」

　手縫いが終わってから糸を切る時に使う道具としては、マイクロニッパーがなかなかのおすすめです。際で安全に切ることができます。刃の付け方に種類があるので、購入する時に気を付けて見てください。刃の表に角度の付いていない物が良いですね。

　刃の合わせが大切で、刃の間に隙間があると使いにくい物になります。購入する時に刃を合わせて光に透かしてみて、光が漏れてこない物を選びましょう。そこそこの値段の製品が良いと思いますが、刃の合わせ具合が良ければ、安価なものの中にも使うことのできる物はあります。でも、材質が悪い場合もあるので、注意してください。

「ビニプライ」

　裁断用のビニル板です。裁断用には、文具として薄手のカッティングマットも市販されていますが、すぐに裏まで切れてしまいますし、革包丁のような繊細な刃物は刃こぼれしやすくなってしまいます。

　その点、ビニル板は刃に対する当たりが柔らかく、耐久性もあるので安心して使用することができます。使用する作業台の全面にビニプライを敷くと、作業が快適にできますね。

「ゴム板」

　ゴム板は、菱目打ちやハトメ抜きで穴あけをする時に使います。一見したところ同じように見える黒いゴム板でも、硬さに種類があります。レザークラフト業者は、カービングの台との兼用も考えて、硬めのゴム板を販売していることが多いようです。

　私は、硬めの台が好きではないので、柔らかめの製品で３０センチ角の物を取り寄せています。刃のあとが立たずに、穴あけに安心して使用することができます。３０センチ角の大理石と同じ大きさで、収納した時に収まりがよいようにしました。

「大理石」

　レザークラフト業者で販売しているのは、２５センチとか３０センチ角の大理石です。カービングの時の作業台として使います。硬質のゴム板と兼用するよりも、やはり大理石の板のほうが、きれいな作業ができます。

　いちおう大理石と書きましたが、石であれば大理石でなくても良いのです。御影石くらいしか名前がわかりませんが、庭石用でも墓石用でも平らでほどほどの厚さであればOKです。

　厚さや材質によって、音の出方などが変わると思うので、何でもいいとは言い切れませんが、良さそうな物があれば試してみてはいかがでしょうか。音といえば、私どもの教室の作業環境では、テーブルの上に直に大理石を置いて作業をしたほうが、槌音が静かになります。生徒さんが自宅でやるとフェルトを敷いた方が静かになることもあるようですし、音の響き方は一様ではないようですね。