コルドバンクスの快適化　リヤベッドの防寒

オーニング上面の①部分は雨樋になっていて、当然ここが汚れる。
脚立に登って、上から見下ろさないと見えない部分だから、つい見逃されて、ヘドロみたいな汚れがコッテリと溜まってしまう。
そして・・・下の図を見ればわかるが・・・オーニングを巻き込むと、ヘドロ汚れが裏面の②に転写されるのである。

改善するには、モトから絶たなきゃダメで、雨樋部分をキレイにすれば良い。皆さん既にご存知で、ボクだけが知らなかったことかもしれないが。

リヤベッドの防寒①・・・窓の断熱	寒い時期、コルドバンクスのリヤベッドは冷える。防寒対策として窓に断熱材を入れた。二重アクリルガラスとブラインドの間には、約１センチのスキマがあるので、ここに８ミリ厚の断熱材を挟み込む。着脱容易なので、寝るときだけ使う。
	断熱材はブラインド操作の障害にならず、抵抗無く開閉することができる。クルマの左上部の小窓（寝るときには顔の上になる）にも、同じ断熱材を挟んだ。
リヤベッドの防寒②・・・ベッド足元の断熱	ベッドの足元。ここには小窓があるのだが、壁ごと断熱材で覆った。押し込んであるだけだから、着脱は簡単。これで足元の冷えが改善した。
リヤベッドの防寒③・・・小物入れの断熱	ベッド横にある、細長い物入れ内も、その外壁面と底面に断熱材を貼った。ヒンヤリした冷気が出てこなくなった。
リヤベッド防寒＆防湿③・・・枕元のドア	外気温がマイナス２～３度以下になると、開口部縁取りのゴムパッキンが結露する。結露による熱損失は大きい。壁とドアの全面を、厚手の断熱材でベッタリと覆ってしまえば完璧なのだが、ボクは長身なので、扉部分の凹みを無くしたくない。そこで、写真のように、扉面に絨毯を貼った。扉まわりのゴムパッキンには、細く切った絨毯をスポンジ製の両面テープで貼り付けた。（両面テープ＋絨毯）の厚みが、結露を防ぐ。覆いきれないゴムパッキンの内側面には、吸水テープを貼った。もちろん、真冬の北海道に行けるような対策ではない。
リヤベッド防寒④・・・荷物室との通気を塞ぐ	扉とベッドのスキマをスポンジで塞ぎ、下の荷物室との通気をシャットアウトした。矢印部分がそれで、スポンジを貼り付けた上に、黒いビニールテープをかぶせてある。扉を閉じれば、上下の通気が遮断される。ボクは下に清水タンクを収納しているから、湿気流入防止にもなっている。毎日水を補充するので、清水タンクはいつも結露で濡れている。なお寝具の下には、湿気防止のシートを入れてある。
リヤベッド防寒⑤・・・上段ベッドの断熱	上段ベッドは使わないので、半分を跳ね上げたままにして、半分を物置にしているが、冷気をシャットアウトするには、ベッド上下の全体を断熱しなければならない。上段の荷物をどかして、小窓のある壁と、後部壁面を断熱材で覆った。左奥に小窓が隠れている。右側がクルマ後部の壁。この対策で、下のベッドに冷気が降りてこなくなった。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊断熱の効果は？早朝、外気温が１度の時に確認・・・施工前にはダイネット中央の温度計と、リヤベッドの枕元壁際（リヤ壁）の温度計で、ほぼ３度ほどの差があったが、施工後には０．１度の差に縮んだ（ダイネット８．３度、枕元８．２度だった）。なお、この時は窓の断熱をしていなかった。
リヤ荷物室の防寒・断熱	リヤ荷物室の荷物をどかして、内側に断熱材を貼った。清水タンクや水ポンプの凍結を防ぐのが主目的だが、室内の保温にも間接的な効果があるだろう。荷物室の扉には発泡スチロールが入っているが、壁は中が空洞になっている。床はパーチクルボードが１枚だけ。だから、壁面と床面に断熱材を貼った。
車上生活向きの靴	キャンピングカー暮らしは、半分が路上生活みたいなものだから、クルマからの出入りが頻繁になる。狭いエントランスには何種類もの履物が置けないから、Ｐ泊場所に到着するとサンダルに履き替えていた。しかし、この靴を買ってからはサンダルが要らなくなった。チャックが開いた状態だと、足を前に押し込めるので、靴べら無しでも、スムーズにパッと履ける。それなのに、足にフィットしているから、チャックを閉めなくてもちゃんと歩き回れるのだ。ヒモの締め加減で、微妙な調節が出来るのも役立つ。チャックとヒモの両方ついているのが、一見無駄なようで、実は無駄ではないという、良く出来た靴である。
運転席カップホルダーの改善（改善前）　（改善後）		カップ入れの穴位置が後方過ぎるため、運転しながら左手でカップを取ろうとすれば、ひじが後につかえる。左右の２本のネジを抜いて、プラスチックを前後逆さに付け直すことで改善した。カップホルダー側の下部には２本の引っ掛け爪（赤矢印）が出ているので、これが入り込むように、赤矢印部分にナイフで穴をあける。ネジ穴の位置が変わるので、新しい位置（下地は鉄パイプ）に下穴を開けて、タッピング止めにして完成。
サイドオーニングの汚れ対策	オーニングを引き出すと、端から３０センチぐらいの下面（写真の②部分）が、いつもひどく汚れている。雑巾で拭けばきれいになるのだが、すぐにまた汚れる。最近になって、この汚れが何処から来るのかに気づいた。そのカラクリは、下図の通りである。オーニング上面の①部分は雨樋になっていて、当然ここが汚れる。脚立に登って、上から見下ろさないと見えない部分だから、つい見逃されて、ヘドロみたいな汚れがコッテリと溜まってしまう。そして・・・下の図を見ればわかるが・・・オーニングを巻き込むと、ヘドロ汚れが裏面の②に転写されるのである。改善するには、モトから絶たなきゃダメで、雨樋部分をキレイにすれば良い。皆さん既にご存知で、ボクだけが知らなかったことかもしれないが。
ウィンドオーニング取り付けテグスを継ぎ足して、チョイ出し使用	オムニスターのウィンドオーニング「Ｗ-１５０型・幅１８５センチ・重量５．５㎏」これを買った主目的は、夏の暑さ対策である。駐車するときは、冷蔵庫のある左側を日陰にするので、この大窓からは日光が入ることになる。暑い夏に日射を嫌ってブラインドを閉じれば、風が通らないし、ブラインドからの輻射熱で車内の温度が上がる。このウィンドオーニングを使えば、日射と輻射を遮りながら、通風が確保されるので、車内がとても涼しい。２０１１年の北海道は暑かった。これが有ると無いとでは、車内に居られるか居られないかの違いがあった。クルマ暮らしは、他に逃げ場の無い、ワンルーム生活だが、ウィンドオーニングは、このワンルームの居心地を良くしてくれる。取り付けてみると、このオーニングは決まった出量・・・中段の写真の位置でしか止まらない。チョイ出しで止められるようにすれば、雨の日の野鳥観察＆撮影に好都合になるので、引き出しテープに釣りのテグスを継ぎ足して、延長出来るようにした。延長したテグスをフックに引っ掛ければ、下段写真のようにチョイ出しが出来る。テグスを使用しない時は、テグスをテープに沿わせて、マジックテープで貼り付けておけば邪魔にならないし、オーニングの収納時には一緒に巻き込まれて収納される。
窓際灯をＬＥＤ化	節電のために窓際灯を改造。蛍光灯から蛍光管を抜き、部品はスイッチだけを残して全部廃棄。器具内の出っ張った部分を切り取って、フラットな板を貼り付けて、平らなプラットホームを作った。そこにテープＬＥＤを並べて貼り、スイッチに繋げば完成。既存の蛍光灯器具を再利用するので安上がりだ。このテープＬＥＤは１２Ｖ用で、ＬＥＤ３個がワンユニットになっていて、お好みの長さに切って使える。使ったテープＬＥＤは３６球で、２．８８Ｗ。元は「８ワット蛍光管×２本＝１６ワット」なので、大幅に暗くなったが、ここは暗くても構わない場所である。明るくしたければ、並べるテープＬＥＤの数を増やせば良い。テープＬＥＤは、エルパラで購入。
天井灯をＬＥＤ化	キャンピングカーのメイン照明である天井灯をＬＥＤ灯に改造し、ダイネットのＬＥＤ化が完了した。写真上は改造前。（８Ｗ蛍光管２本）＋（ＬＥＤ）で使っていたが、これを全部取り外して、スイッチと筐体だけを再利用する。写真中段。１１４球のテープＬＥＤを貼り付けた状態。これで９．１２Ｗ。写真下段。プラカバーを被せて天井に取り付けて点灯。「部屋全体を明るくする」という能力では、ＬＥＤ１１４球の明るさは、ほぼ８Ｗ蛍光管２本と同じ明るさに感じられた。この事例「蛍光管からテープＬＥＤへの変更」で、およそ６０％のワット数で同等の明るさが得られる、ということが分かった。ウチのキャンピングカーは、よそ様に比べれば、猛烈に明るい。大きな省エネ効果を出したい人は、「部屋全体を明るく」するのではなく、「テーブル上だけを照らす」ようなスポットライトにすれば良い。