★下周りの配線

ヘッドライトが、機関車の前後進に合わせて転換するように、配線をしましょう。 まず、遊軸（動力の伝わっていない軸）側の基盤から出ている、青と黄色のコードを、真中あたりで切断します。 このあと、切ったコードの両端の被覆をむいて使用しますので、長さが足りなくならないよう、気をつけて下さい。また、基盤からは他にもコードが出ていますので、あまり引っ張らないように気をつけましょう。

二本のコードの両端をむいて芯を出し、写真のように、お互いをより合わせます。 コードが短く、周囲を壊す恐れがありますから、ニッパーやワイヤーストリッパーで被覆をむくよりは、熱したハンダゴテの先で、ビニールを輪状に溶かしてから抜くとよいでしょう。

新たな二本のコードを、青と黄それぞれにハンダ付けします。 熱収縮チューブでハンダ付けの箇所を被う場合は、あらかじめコードにチューブを嵌めておき、ハンダ付けが済んでからチューブをずらして熱を加え、締めます。

ハンダ付けの箇所が他の配線やフレームと接触しないように、絶縁だけは厳重にしましょう。この後に配線する部分も同様によく絶縁して下さい。 テープやチューブで被ったあと、さらにラッカーを塗っておくとより完全です。

配線図を上に掲げました。ムギ球が、なんだかいびつなナスかドングリのようになってしまい、頭を抱えておりますが、配線がわかるのでご勘弁下さい！ コードのほかに必要なものは、１アンペア程度のブリッジダイオード×1、12Ｖムギ球×4です。ダイオードは、4本の足のうち、交流側（『〜』のマークがある側）の1本は使いません。 点灯するムギ球が、進行方向と合っているかは、下周りのみを試運転して確認して下さい。

配線が終わったところです。 こんな状態では、車体に嵌めるのも難儀しそうですので、ダイオードは両面テープで空所に固定し、コードもばたつかないよう、テープなどで縛って整理しましょう。 下周りはネジで着脱できるようにしますが、ムギ球はライトリムに接着してしまいますので、コードを少し長めにしておくとよいでしょう。

★さあ、もう一息だ！

下周りと車体を固定する、ネジ穴の位置出しをしましょう。 まず写真のように、内側の角材にきっちり密着するよう、下周りを車体に落とし込みます。 次に、ノギスで前後の空間を測り、前後の寸法が等しくなるように、下周りをずらせていきます。

前後の空所の寸法が等しい位置に来たら、鉛筆で位置をしるします。 穴の範囲を全部塗りつぶすようにした方が、後で穴の位置が出しやすいです。

穴の位置が出たら、Φ1.6のドリルで穴を開けましょう。せっかく出来上がった車体を傷つけないよう、下に噛ませる台にタオルなどをかぶせてから作業して下さい。 写真ではドリルが斜めに写っていますが、なるべく垂直に保持するのはもちろんです。まあなるべくでいいんですがネ…。

穴を開け終わったら、Ｍ2（Φ2のネジ）タップで雌ネジを切り、ナットがなくてもネジが留まるようにします。 ちなみに、使用するネジはΦ2×6（Φ2で長さ6ミリ）の皿頭がよろしいです。

サテ、ここで全体を仮組みしてみましょう。 下周りやパンタグラフといった、ネジ留めの部分はきちんと組みたてられますか？ ムギ球のコードの長さは足りますか？ もし、穴の位置がずれ過ぎてネジがはまらない、という場合は、穴の方を細い丸ヤスリで少しづつ広げ、調整（はっきり言えば、ゴマカス！）します。 ここで走らせたりして、悦に入るのもよろしいですが、気力がくじけて完成に至らない、なんてことのないように、お気張り下さい。アト一息！

ＨＯ用ストラクチャーの屋根材として、エコーモデルより販売されている、真鍮製の波板を、前後の開口部に内側から貼り付けて、ルーバー（よろい戸）を表現します。 寸法は、側板内張の開口部の寸法より、若干小さめにします。波板なので、力を入れてケガくと目がつぶれてしまいますから、力の加減に気をつけて…。 板厚が薄いので、切断は金切りバサミで行います。ハサミで切りますと、どうしても若干ゆがみますので、指でよく反りを直しておきます。

波板を内側から窓に貼りつけます。接着は木工ボンドがよいでしょう。 波板は、目に添って接着剤がはみ出しやすいので、窓に置いて押さえた上から、フチどるように接着剤を塗る方がよいでしょう。また、目のあるせいで、斜めになっていると非常に目立ちます。 ディテールの少ない分、ココをきちっとしてやりませんと、機関車がかわいそうです。貼る前にぜひ注意してやって下さい。

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