９−２　ｍＴ管トランスレス・５球スーパーの修理法

ｍＴ管トランスレス５球スーパーは、昭和２８年頃から盛んに製造されました。
真空管ラジオとしては、比較的新しいと言えます。
したがって通電すると、そのままで動作するものも沢山あります。
ただ鳴るといって、そのまま使うのは危険です。
エンジンが動作するからと、ブレーキを確認しないで車を運転するのと同じです。
必ず確認して使いましょう。
GT管のトランスレス・スーパーも同様に修理することが出来ます。
トランスレス・ラジオで、特に注意することは、トランスが無いので、途中で絶縁するものがありません。
回路が電灯線に直結されています。
不注意で感電したり、漏電遮断器を働かせて、家中、停電になる恐れがあります。
理想をいえば、絶縁トランス（１００V入力、１００V出力）を準備すると良いでしょう。


シャーシアースとフローティング・アース
トランス・レス・ラジオにはシャーシに直接電灯線の片側を接続するシャーシ・アースと、
浮かせるフローティング・アース方式があります。

日本でｍＴ管トランスレスラジオが作られ始めた頃の製品は殆どこのフローティング・アースです。
アース母線をシャーシと絶縁して別に張る必要があり、感電防止には効果的なのですが、コストがかかります。
この為か　その後生産されたものは殆どシャーシに直接電灯線を接続するようになりました。

なおフローティング・アース方式のラジオを修理する時、電圧測定の基準はアース母線です、シャーシとは直流的に絶縁されていることが多いです。
経験を積んでも　勘違いしやすいので注意しましょう。
ケミコンのマイナス端子を基準に選ぶのが間違いが少ないです。

回路図が無く、区別がつかない時は、テスターでＡＣプラグの端子それぞれとシャーシの間の抵抗を測定してください。
どちらかで、０Ω近い値が測定できれば、シャーシが直接アースされています。
もちろん電源スイッチはＯＮ、　ヒューズが正常なことは事前に確認しておいてください。

１）シャーシの取り出し

まずキャビネットからシャーシを外す必要が有ります。
この種のラジオでは殆どの場合ダイアルの指針はキャビネットに、ダイアルの糸はシャーシに組み込まれています。
シャーシを取り出すには「指針止め」からダイアルの糸を外す必要が有ります。
真空管を取り外して中を覗くと「指針止め」が見えますから、糸を外してください。

「指針止め」は機種により多種多様です。
ネジ止めされているものや、３本の突起で固定されているものがあります。
さらに外れないようペンキを塗っている場合もあります。
元に戻すために、よく観察しておいて下さい。

スピーカーやイヤホーン・ジャックも外したほうが便利です。
スピーカーを外す時は、コーン紙を傷つけぬよう注意してください（穴の開いた厚紙でカバーするなど）。

シャーシを取り出したら、掃除機でゴミを吸い取り、汚れを落とします。


バリコンの羽根を触ると変形します、またシャーシ内部の清掃時　部品同士を接触させないように注意しましょう。

２）外観検査

＊電源コードやプラグの確認、この部分は意外と不具合が多いです。
＊正しい規格のヒューズが装着されているか？、規格外のヒューズがついていたり針金で代用されていることすらあります。
＊ブロック型ケミコンに変形は無いか、電解液が漏洩していないか確認。
＊パイロットランプが切れていないか、配線が他の部品と接触していないか確認。
特に一時期のナショナルラジオのビニール配線はぼろぼろになっているものがあります、そのまま通電すると３５Ｗ４を断線させる恐れがあります。


３）ケミコンの確認

１０章で説明するケミコン・テスターを準備してください。
もしテスターが無い場合は１０章−４の「レス・スーパー試験用ACコンセント」で確認してください。

ケミコンテスターの＋−のリード線を接続します。
マイナスリードはケミコンのマイナス端子、プラスリードはケミコンのプラス端子に接続します。
この時は真空管はそのままでも、外しておいてもかまいません。
まず６０Ｖを加えます、一瞬メーターが大きく振れます、段々電流が少なくなって１ｍA程度以下になったら、
次に１５０Ｖを加えます、この電圧でも最初は多量の電流が流れますが、ケミコンが正常であれば1〜２分程度で１ｍＡ程度に減少します。
漏洩電流が１ｍA以下になればとりあえず合格とします。
この試験器は容量の測定はできません、通電しても危険が無いか試験するための物です。
容量が極端に大きなケミコンの場合、漏洩電流はもっと多くとも正常ですが、ラジオに使われているもの程度の目安とお考えください。

この状態で次に出力管のグリッドと前段の結合コンデンサーの絶縁を確認します。
出力管のグリッドの電圧を測定します、少しでも+電圧が出れば結合コンデンサーのリークです。
一般に良く使われているペーパーコンデンサーは絶縁不良が多いです、９０％以上使用できないと思った方が良いでしょう。

	ボタンを押すと電流計のレンジが３ｍＡフルスケールに切り替わる。

４）動作試験

１０章の「レス・スーパー試験用ACコンセント」で確認した場合も共通に使えるよう記載してありますので、内容が一部重複します。
通電後、まずＢ電圧を測定します、１００Ｖ前後あることを確認してください。
異常に低い時は整流管の劣化かケミコンの漏洩電流が過大になっている可能性があります。
次に出力管３０Ａ５（35Ｃ5）のＧ1の電圧を測定してください、内部抵抗の高い、デジタルテスターが良いでしょう。
ここに＋電圧が出ると結合コンデンサーの不良です。
チューブラ型のペーパーコンデンサーが使われている場合、リークが酷く使え無いことが殆どです。
漏洩試験をする代わりに無条件にフイルムコンデンサーに交換するほう効率的です。
なお非常に稀ですが、出力管の不良でＧ1に＋電圧が出ることがあります。
一般に真空管を抜いた時も＋電圧が出るのがリーク、抜いたら＋電圧が消えるのが真空管不良です。
しかしレスラジオは真空管を抜くと、Ｂ電圧も出なくなります、ケミコンにＢ電圧が残っている一瞬のうちに測定する必要があります。

通電すると２０秒程度で何らかの音が聞こえます、完全に無音だった場合も含め、表のような原因が推定できます。
順次確認解消してください。
なお長期間保管されている間に、複数個所が壊れていることが多いです。
故障箇所は１つだけと思い込まないように注意しましょう。

現象	故障原因	備考
通電できず	＊ＡＣコード断線やプラグの破損破損 ＊ヒューズ断線 ＊真空管の断線 ＊真空管とソケットの接触不良 ＊電源スイッチの不良 ＊真空管ソケットの不良	＊コード類で外見上危険と思われたときは交換する。 ＊真空管は1本でも断線していると、全体が点灯しません。 個別に３番ピンと４番ピン間の導通を試験してください。 ３５Ｗ４などの整流管は６番ピンにＰＬ用タップが出ています、 この為４番ピンと６番ピン間が良く断線しています、確認してください。 ＊真空管を軽くゆすってみると回復することがあります。 基本的にはソケットの接触面を清掃することと真空管ピンの清掃が必要。
完全に無音の場合	＊Ｂ電圧が出ていない、整流管の不良　抵抗（Ｒ10　Ｒ11）の断線。 ＊出力トランスの断線、スピーカーのボイスコイル断線、 出力トランスに並列に接続されたコンデンサーのショート。 ＊出力管の不良、カソード抵抗の断線。 ＊真空管ソケットの不良。 ＊スピーカー配線のはずれ	＊出力管のＰやＧ2に電圧が加わっていない事があります。 ソケットの金属端子が破断している事が稀に有ります、 真空管のピンそのものの電圧を測定してみてください。
ブーンと言う音が大きい	＊平滑コンデンサーの容量不足 ＊部品同士の接触や真空管の不良	＊真空管ラジオに小さなブーンと言うハム音は基本的にはつき物です、 電池動作のトランジスターラジオと比較してはいけません。 小さくブーンと音は出ます。 このクラスのラジオではスピーカーへのＢ電源で３Ｖ程度のリップルは普通です。 平滑回路を出た部分のリップルは０．３Ｖ程度。
音が小さい	＊出力管の劣化、スピーカーや出力トランスの不良、出力トランスに並列に挿入のコンデンサー不良。 ＊特にスピーカー不良の場合、音が歪むことが多い。 ＊イヤホーン・ジャックの不具合。 真空管ラジオのイヤホーンはクリスタル・イヤホーンを使うことが多いです。 このため出力管のグリッド回路に入れて使います。	＊カソードバイアス電圧を測定してみて、３Ｖ以下だと劣化を疑うこと。 スピーカーを交換してみる。 ＰＵ端子から入力を入れてみて、ＡＦ部分（12ＡＶ6　30Ａ5）が動作しているか確認
音が歪む	＊スピーカー不良 ＊３０Ａ５バイアスの不良 ＊カップリングコンデンサーの絶縁不良 ＊ＡＶＣ回路の不良 ＊グリットバイアス回路の抵抗断線	＊楕円型スピーカーは経験上、湿気などでコーンが変形し不具合になっていることがある。 ＊ローカルの強力な放送局で歪む時はＡＶＣ回路を確認すると良い。
感度が悪い	＊アンテナが接続されていない ＊鉄筋の建物で、元々電波状態が悪い ＊真空管の劣化 ＊ＩＦＴの不良（ＩＦＴのコイルの焼損やコンデンサーの劣化）や調整の狂い。 ＊バンド切替スイッチの接触不良 ＊アンテナコイルの断線 ＊バイパスコンデンサーの容量抜け。	＊ＩＦＴ調整時　ピークが確認できない場合はコンデンサーの劣化の確率が高いです。
ＰＵ入力はＯＫだが、 受信できない	＊バンド切替スイッチの接触不良 ＊真空管の劣化 ＊ＣＲ（コンデンサー　抵抗）の不良。 ＊ＩＦＴを含むコイル類の断線、バリコンやトリマのショート。	＊何度がまわしてみると回復する、接点復活剤の使用は避けたほうが無難。 ＊真空管は良品と交換してみる ＊アンテナコイル、発振コイルやＩＦＴの断線はテスターで確認。 更に発振回路のＣ4のオープン　Ｒ1の断線を確認。
一部の周波数で受信できない	＊バリコンの羽根がショートしている ＊局部発振回路の劣化（コイル　やコンデンサー）。 ＊パディングコンデンサーの容量抜け→受信周波数が上側にずれる。	＊バリコンの不良は配線を外して、テスターで導通を確認。 ＊トランジスターラジオを横において、局発信号をモニターしてみる。 正常なら「受信周波数＋４５５ＫＨｚ」の信号が確認できる。 パディングコンデンサーの容量抜けは意外と多い。
発振する （ピー音がする）	＊真空管の不良 ＊部品不良　配線のはずれ ＊バイパスコンデンサーのオープン ＊外部の電波（温水便座など）による妨害	メーカー製受信機で発振する場合は少ないです、 それでも発振したら真空管の不良や半田付け不良を疑ってください。 ＊温水便座のごとく、４５５ＫＨｚ付近の電波を出す機器が出回っています。 同調するとラジオから、ＩＦの発振と間違えるようなピー音が出ます。 妨害を出す機器の電源を切ってみると区別できます。
雑音がでる	＊「かりかり、がりがり」雑音はコイルの切れ掛かりやコンデンサーの不良でおきやすい。 ＊接触不良 ＊外部雑音	＊遠雷のような雑音は本物の雷の他にコイル類の切れ掛かり、 コンデンサーの不良でも発生します。 ＊接触不良は「揺する、軽く叩く」で見つけます。 ＊外部雑音かどうかは別のラジオで聞き比べます。
真空管の足が曲がった		ラジオペンチで大まかに修正後、 7章で説明したピン・ストレートナーで仕上げの整形をする。 優しく扱わないとガラスが割れます。

５）オンキョー　OS-195の回路図と実測例

上記で解決できない場合、各部分の電圧を測定、標準値と比較して見てください。
テスターはＤＣの場合　２０ＫΩ/1Ｖの内部抵抗のテスターで測定しました。
電圧は放送を受信していない時の値です。
受信するとＡＶＣ電圧でＢ電流が減少、結果的にB電圧が上昇し、括弧内の電圧になります。

６）かなりやQの回路図と実測例

　　　　　6d−File0060
　　　　　　　↓

※1　ＡＶＣ電圧の変動により１２ＢＥ６と１２ＢＡ６のＢ電流が増減します、この為Ｂ電圧は数Ｖ程度これにつれて変動します。
ローカルの強い局を受信するとＡＶＣ電圧が高くなり（マイナス電圧）、これにつれてＢ電流が減少し、結果的にＢ電圧が上昇します。

７）調整方法

調整方法は８章　をご覧ください。

８）ラジオ修理完了

修理が完了すれば、キャビネットに入れるわけですが、裸のスピーカーで確認した場合、意外とハムに気づかぬ事が有ります。
箱に取り付けると低音が出るようになり、ハムで困ることがあります。
大部分は電源のケミコン容量の不足です、箱に入れる前に確認した方が楽です。

９）慣らし運転

調整が済めば、念のためエージングを兼ねて、動作試験をします。
なおトランジスターラジオに親しんだ人は、真空管ラジオにアンテナが必要とは思わない人もいるようです。
是非アンテナをつけてきいて下さい。
出来れば、アースも欲しいです。
昔のラジオの感度階級は高さ８ｍ　水平部１２ｍの標準アンテナを接続する前提で、計算されています。

パイロットランプ トランスレスラジオでパイロットランプが点灯しない時は、整流管が断線する危険があります。 これは整流管のヒーターの一部とランプを並列に接続、ヒーター電流とＢ電源用の電流を重畳して流している為、 ランプが断線すると整流管のヒーターが過負荷になり、最後は断線します。 例外的な回路も有りますが、殆どが当てはまります、ご注意ください。 なお３５Ｗ４には６．３Ｖ　０．１５Ａ　　　　１９Ａ３の場合　３Ｖ　０．１５Ａ（３．２Ｖ　１６０ｍA）を使います。

ご注意：真空管ラジオは製造後、半世紀以上経過した電気製品です。
これらは、当時の安全基準で作られています、筆者は修復品の安全性を保証をするわけではありません。
使用時の火災予防など、全て自己責任です、安全に充分配慮して作業してください。