９−１　トランス付スーパーの修理法

日本では昭和１０年代にもＳＴ管のスーパーは作られましたが、現在市場で入手できるものは戦後から昭和３０年頃にかけて作られたものが殆どです。
ｍT管の５球スーパーも昭和２７年頃から作られるようになりました。
GT管使用のものは日本では少数ですが、同様に修理できます。
トランス付のスーパーは、真空管の形が異なるだけで、修理方法の基本は同じです。
ここでは昭和２７年頃に製造された、シャープ　ＡＲ−３１０　を代表例に修理方法を紹介します。

１ｍのアンテナでＪＯＡＫ（５９４KHｚ）を受信中。 ツマミはオリジナルではありません。 昭和２７年発行のシャープ・ニュース。 ＡＲ−３１０　定価　１６，５００円 ラジオの下にあるのは、プレーヤーです（別売）。 これを接続することで、電蓄（電気蓄音器）になります。 この為、このラジオはＰＵ（プレヤー）に切り替えた時に、 ラジオの音が混入しないよう、局部発振を止める仕組みがしてありました。 ここで使われていたのは双極単投のスイッチつきＶＲです。 ただ特殊なＶＲなので、現在では入手できません。 今回の修復は、この回路を省略して修理しました。

１）キャビネットからシャーシの取り出し方

�@ツマミを外します。
�Aキャビネット底面に、シャーシを固定するネジがありますので、これを取り外します。
�Bマジックアイやスピーカーコードなど、シャーシを引きだすのに邪魔な物は、一旦外しておきます。
�Cこの機種は、シャーシとダイアル指針が一体です。しかしダイアルの糸かけを外さないと、シャーシが取り出せない物があります。
　これについては　「９−２　ｍＴ管トランスレス・５球スーパーの修理法」をご覧ください。

２）部品の確認と交換

部品を一個一個確認して、不良品を交換してゆきます。

�@電源トランス

可能性は低いですが、稀に焼けていたり、断線していることがあります。
まず　焼けた形跡が無いか、目視で確認します。
昭和２０年代前半の電力不足時代、夜間の電圧低下を、昇圧トランスでカバーしました。
電圧が回復した翌朝、そのまま使うと、今度は過電圧になって、焼けてしまうことが多発しました。
外観検査で大丈夫な場合、整流管８０Ｂ（Ｈ）Ｋを抜き、他の真空管は挿したままで通電します。
この時　臭いや煙にも注意し、焼けるような臭いがした時は、即　通電を止めて下さい。
何事も無ければ、各巻線の電圧を確認します。
Ｂ巻線と整流管ヒーター巻線の電圧は、無負荷ですから、多少高めに出ます。
稀ですが、巻線間でショートしていることがあり、この時は異常に低い電圧になります。
パイロットランプの配線が、シャーシとショートしている場合も同様です。
経験すると、すぐ判りますが、規定電圧が出ているか確認した方が良いでしょう。

�A固定抵抗の確認

抵抗は、再利用できる可能性が高い部品です。
ただ、コンデンサーと並列に接続されているものは、リード線が短すぎるので、不良では無いが、新品と交換したものがあります。
６Ｚ−ＤＨ３Ａのプレート負荷の２５０ＫΩは、３７０ＫΩに変化していました。これでも使えますが、交換した方が良いかもしれません。
ＡＲ−３１０での例を下記に示します。

�Bコンデンサー（ペーパーコンデンサーとチタコン）

�Cブロック型電解コンデンサーの漏洩試験

１０章１の「絶縁トランス付ケミコンテスター」で試験して、漏洩電流が１ｍＡ以上の為交換しました。
もし少なければ、そのまま使用します。

�Dスピーカーや出力トランス

テスターを抵抗計にして（Rｘ１かRｘ１０のレンジで）、出力トランスの一次側を測定すると、スピーカーからクリック音が出るので、良否は判断できます。
ただ、湿気などでコーン紙が変形し、音が歪む物が稀にあります。
最後の動作試験で、不良が判明することもあります。

�EＰＬ（ランプ）

断線したものを交換。

�Fツマミ
残念ながらオリジナルのツマミ紛失しています。普通のネジで固定するツマミに交換しました。

�GＶＲ

これは新品に交換しました、ただ残念なことにスイッチ付ではありません。

�Hロータリースイッチ

これは使用できました。
なお、接触不良でも、ロータリースイッチに接点復活剤を無闇にかけてはいけません。
特に、B電圧の加わった部分に、噴射は厳禁です。
どうしても接触不良が残る場合、綿棒につけて金属接点のみを拭く程度にしてください。

�I配線の劣化

マジックアイソケットへの配線：劣化が激しいので交換しました。
なお一部のナショナル製真空管ラジオはパイロットランプのビニール配線がぼろぼろに劣化したものがあります。
見ると酷さがすぐ判りますので事前に交換することをお勧めします。


�J電源コード

使えるものもありますが、新品に交換した方が安心できます。
１００Ｖの電源回路に直接接続されるコンデンサーは、安全規格認定品に交換しました。

�Kヒューズ
稀に針金が入れてあることがあります、規定の電流値の物か確認してください。


修理完了したシャーシ内。
ブロック型のケミコンが不良なので、チューブラ型のケミコンに交換しました。

３）部品交換後の動作確認

不良部品を交換すると、メーカー製ラジオは音が出るのが普通です。
トラブルがあるようでしたら、下記の電圧を参考にして、不良箇所を見つけて、対策してください。

各部分の電圧について

各部分の電圧を測定すると共に、順次クリック音を確認してゆくと、どの回路で故障しているか、切り分けが出来ます。
クリック音が出る部分と、出なくなった部分の間が故障箇所です。
電圧は内部抵抗20ＫΩ/Ｖのテスターで測定した大まかな値です、電波の強さによってＢ電圧は１０Ｖ程度動きます、目安とお考えください。
他の機種でも傾向は同じですから、応用問題として利用ください。

４）調整

スーパーは調整しないとその性能は発揮できません。
必ず調整しましょう。
方法は８章スーパーの調整をご覧ください。
特に調整してみて、その感度の悪さからIFTの不良を発見することもあります。
調整後アンテナを接続して受信してみてください。
慣れると感度の良し悪しがある程度判別できるようになります。
特にその地域で一番弱い放送局を受信してみると区別しやすいでしょう。


５）一般的な故障とその原因

真空管で点灯しないものがある	☆ヒーターの導通試験が大丈夫でも、真空管が点灯しないことがある。 真空管を触って、ガラスが熱い場合は空気入りになっている。 ☆ＳＴ管によくある故障として、足の半田付け不良で、通電後すぐ（数秒程度）導通が無くなる現象が有る。 これはベースのヒーター部分の半田付けを、やり直すと殆どの場合、回復する。
ハムが多い	☆一般に真空管ラジオはハムが出ます。他の真空管ラジオに比べ、ハムが大きいようならケミコンの不良も疑うこと。 特に木箱いりで、スピーカーも口径が大きいものは、低音が出やすい。 昔のラジオはこんなものと割り切るべき。 どうしても対策したい時には、もう１段２２０Ωと２０μＦを使ったフイルターを前につけ、 そこからスピーカーに供給すると良い。
ＡＶＣが効かない	コンデンサーのリークが酷い、抵抗の断線。
アンテナをつけても感度が悪い	☆アンテナコイルは断線している事が比較的多い。 テスターで導通を確認すると良い。 アンテナコイルに触って、音量が大きくなる時は、特に注意。 ☆ＩＦＴの調整ずれ　ＩＦＴの不良 製造後半世紀経過しているので、コンデンサーが不良になっている確率が結構ある。 調整しても、４５５ＫＨｚ付近でピークが確認できない時は、ＩＦＴを疑ってみる必要がある。 IFT内部に使われているマイカコンデンサーは、吸湿して、Ｑが落ちやすい。
がりがり音	雷ではないのにガリガリいう時は、コイルの切れかかりを疑うこと。 時々「カリッ」と言う感じの場合もある。 ☆出力トランスの切れかかり。 ☆ＩＦＴのコイルやコンデンサーの不良。
ＶＲを回すとがりがり	ＶＲの不良は新品と交換した方が無難。
ＶＲを回しても音が絞りきれない	☆６Ｚ−ＤＨ３Ａのプレート回路の高周波バイパスコンデンサーの不良（容量抜け） ☆ＶＲの不良で、残留抵抗（500ＫΩのＶＲを絞りきった位置で）が数ＫΩもあると、音が小さくならず、使用に耐えない。 これらは交換するしか方法はない。 この機種は音が絞りきれない現象が、完全には取りきれなかった。 ６Ｚ−ＤＨ３Ａのグリッドと２極管のプレートが隣接していて、ＶＲ０でも浮遊容量を通じ３極管部でグリッド検波が行われるようで、 元々この真空管には構造上の弱点がある。 別項の「コラム　６Ｚ−ＤＨ３Ａの不思議な構造」を参照。
発振する	６Ｄ６は製造時期によって背丈が異なり、シールドケースが密着していないと発振することがある。
特定の周波数で発振する	アンテナコイルの一次側がハイインピーダンスの場合、コイルのナチュラル（自己共振周波数）が放送帯域に入りこむことがあり、 この周波数に同調すると発振する。 長いアンテナを接続するか、コイルに並列に１００〜２００ＰＦを入れると、帯域外になるので発振が止まる。
受信できない周波数がある	☆バリコンの羽根が、接触している可能性がある。 配線を外し、バリコン単体にして、テスターで導通を図りながら回転させる。 接触した羽根は丹念に修正する、修理できる確率は高い。 ☆パディング・コンデンサーの容量抜けで、受信周波数が大幅にずれてしまうことがある。 この場合　低い放送局が受信できなくなる。
ダイアルの糸が外れやすい ダイアルの糸がすべる	長年の使用で、機構が変形し、プーリーとダイアルの糸が、同じ平面でなくなると、外れやすくなる。 代用品の糸を使うと、スリップし易い。 またスプリングで適当なテンションを与えておく必要あり。 糸かけは簡単そうで、意外と経験が必要。 専用のダイアル糸を使うこと。 その太さにも注意。

真空管の電圧を測定する時、ソケットの端子で行う事が多いですが、
異常の発見には、写真のように、真空管のピンに、直接テスターリードを当てた方が無難です。
稀ですが、ソケットの接触不良とか、端子がベークの裏側で断線していたりします。
この故障は見つけにくいので、普段からピンで測定する癖をつけておいた方が、良いでしょう。

べークのｍT管ソケットも接触不良の多い部品です。
整流管や出力管のソケットは、熱で炭化していることさえあります。
その場合交換してください。




ｍT管は、ピンが曲がった物が多いです。
７章で紹介した、ピン・ストレートナーを使って整形してください。
無理をするとガラスが割れます。
汚れが酷い時は、磨く必要があります。


モールドタイプのソケットは、比較的良好ですが、
稀に内部で端子部分が、折損していることがあります。



ケミコンとＢ巻線のマイナスは、1点でシャーシにアースする方がハム防止に役立ちます。

ご注意：真空管ラジオは製造後、半世紀以上経過した電気製品です。
これらは、当時の安全基準で作られています、筆者は修復品の安全性を保証をするわけではありません。
使用時の火災予防など、全て自己責任です。安全に充分配慮して作業してください。