ＳＴ管５球スーパー

2007年7月19日

2007年7月21日

日本では昭和１０年代にもＳＴ管のスーパーは作られましたが、殆ど残っていません。
現在市場で入手できるものは戦後から昭和３０年頃にかけて作られたものが殆どです。
ＳＴ管のスーパー全般に　ペーパーコンデンサーは殆どリークをおこして使えません、基本的に全数交換してください。
逆に抵抗はそのまま使えるものが多いです、テスターで確認してください。
ケミコンは使える場合と使えない場合が混在します、ケミコンテスターで確認してください。
リークが多い場合は交換してください。



修理例のシャープ　ＡＲ−３１０　は昭和２７〜２８年に製造された機種です。

昭和２７年発行のシャープニュース。

ＡＲ−３１０　定価　１６，５００円

ラジオの下にあるのはプレーヤーです（別売）。
これを接続することで、電蓄になります。
この為　このラジオはＰＵ（プレヤー）に切替た時に、
ラジオの音が混入しないように局部発振を止める仕組みがしてありました。
ここで使われていたのは２回路の接点を持ったスイッチつきＶＲです。
ただ特殊なＶＲなので、現時点入手できません、
今回の修復はこの回路を省略して修理しました。

キャビネット底面にシャーシを固定するネジがあります。
これを取り外します。


電源トランスの確認
断線している可能性は低いですが、稀に焼けていたり、断線していることがあります。
まず　焼けた形跡が無いか目視で確認します。
昭和２０年代前半に作られたものは、電力不足の時代、昇圧トランスを使った結果焼けている可能性があります。
外観が大丈夫な場合、整流管８０Ｂ（Ｈ）Ｋを抜き、他の真空管は挿したままで通電、各巻線の電圧を確認してください。
この場合　Ｂ巻線と整流管ヒーター巻線の電圧は無負荷ですから、多少高めに出ます。
稀ですが、巻線間でショートしていることがあり、この時は異常に低い電圧になります。
パイロットランプの配線がシャーシとショートしている場合も同様です、なれるとすぐ判りますが、規定電圧が出るか確認した方が良いでしょう。
なおナショナルの真空管ラジオはパイロットランプへのビニール配線がぼろぼろに劣化したものが多いです、
見ると酷さがすぐ判りますので事前に交換することをお勧めします。

固定抵抗の確認

抵抗は再利用できる可能性が高いです、
ただコンデンサーと組で（並列）に接続されているものはリード線が短すぎるので新品と交換したものがあります。
６Ｚ−ＤＨ３Ａのプレート負荷の２５０ＫΩは３７０ＫΩに変化していました、これでも使えますが、交換した方が無難かもしれません。

コンデンサー（ペーパーコンデンサーとチタコン）

ブロック型電解コンデンサーの漏洩試験　１ｍＡ以上でＮＧ　この為交換した。
ケミコンテスターで試験して、漏洩電流が少なければそのまま使用します。
ただ容量の減少は確認できませんので、動作試験でハムが多ければ、容量の減少と判断してください。
マジックアイソケットへの配線：劣化が激しいので交換。
ＰＬ（ランプ）：断線したものを交換。
ツマミ：オリジナルのツマミ紛失の為、普通のねじで固定するつまみに交換、この為軸を加工する必要がありました。
オリジナルのツマミが使える時は細工の必要はありません。
ＶＲ：これは新品に交換した。
　　オリジナルは２回路のＯＮ　ＯＦＦ接点のスイッチつきだったが、このタイプは現在入手不可能。
　　スイッチなしタイプに変更した、この為ＰＵ回路は使用不能。
　　オリジナルの発振回路はアース側をＰＵに切替時切り離す設計になっていた、
　　これはＰＵに切り替えた時、ラジオが混入するのを防止する為です。
ロータリースイッチ：これはオリジナルが使用できた。
　　　　　　　　　　　　なお接触不良でもロータリースイッチに接点復活剤をかけてはいけません。
　　　　　　　　　　　　特に高い

電源コード：使えるものもありますが、新品に交換した方が安心できます。
１００Ｖの電源回路に直接接続されるコンデンサーは安全規格認定品に交換しました。

ヒューズ：1Ａの物か確認してください、極端な例ですが５Ａのヒューズや針金が使われていることがあります。



修理完了したシャーシ内。
ブロック型のケミコンが不良なので、チューブラ型のケミコンに交換しました。

各部分の電圧

各部分の電圧を測定すると共に、順次クリック音を確認してゆくと、どの回路で故障しているか切り分けが出来ます。
クリック音が出る部分と、出なくなった部分の間が故障箇所です。
電圧は内部抵抗20ＫΩ/Ｖのテスターで測定した大まかな値です、電波の強さによってＢ電圧は１０Ｖ程度動きます、目安とお考えください。

真空管の電圧を測定する時、ソケットの端子で行う事が多いですが、
写真のように真空管のピンに直接テスターリードを当てた方が無難です。
稀ですがソケットの接触不良だったり、端子がベークの裏側で折れて断線していたりします。
この故障は見つけにくいので、普段からピンで測定する癖をつけておいた方が良いでしょう。



ケミコンとＢ巻線のマイナスは1点でシャーシにアースする方がハム防止に役立ちます。




バリコンを固定しているゴムが劣化、軸が水平でなくなっています。
この為プーリーが垂直でなくなり、糸が外れ易くなっています。
このような現象は、製造後半世紀以上経過したラジオでは良くあることです。
目視するだけで傾きが判るほど酷い状態です。

ダイアルの糸とプーリーが同じ平面になるように工作する必要があります。

ゴムが劣化しているので、薄いゴムの板を挿入、傾きを直した。
これでバリコンの軸が水平になった。
バリコンのボールベアリングにはグリスを入れるとスムーズに動きます。
バリコンの羽根に接点復活剤やＣＲＣなどの化学製品をかけないように注意してください。
皮膜が出来て静電容量が変化し、修復不能の障害を起こします。

横から見たところ、バリコンの傾きが無くなり、プーリーが垂直になったことがわかる。

ダイアルの糸かけです。
ダイアルの糸は専用の物を使用したほうが便利です。
スプリングで適当なテンションを加えます。
きつからず、緩からず意外と調整が難しいです。
ツマミを回した時、気持ちよくダイアル指針が動くようにします。
うまくゆくまで何度も挑戦してみてください。
ダイアル糸の太さは０．６とか０．７ｍｍくらいが良いようです。
あまり細いとスリップします、太いと軸に巻きつける時不便です。

この機種の場合は前面パネルを取り外して行いました。
それぞれ、設計思想が違いますので、臨機応変に対応する必要があります。

普通３回巻きつけるのですが、この機種の場合２回です。
軸もアルミパイプを接着して、延長しています。
これはオリジナルの差し込み式のツマミが紛失したため、
普通のツマミに交換する為です。

軸は６ｍｍφのアルミの丸棒、継ぎ手は内径６ｍｍφのアルミパイプを使います。
肉厚1ｍｍと０．５ｍｍの物があります。
どちらかと言うと０．５ｍｍ（口径７ｍｍφ）の物が便利です。


糸かけの為取り外していた前面パネルを組み込んで完成。

マジックアイ　ソケットの接続コードが劣化していたので交換しました。
手持ちのリボンケーブルを使いました。
ケーブルは四芯です、ターゲットとプレート間の1ＭΩの抵抗はソケットの裏面に実装します。
この抵抗は断線している割合が比較的多いです。
ＡＶＣは正常なのに、マジックアイは光るが閉じない時はこの抵抗の断線を疑ってください。

番外編

フイールドコイル型スピーカーが壊れた場合、同じ寸法、同じ規格（フイールドコイルの抵抗値など）を探して交換するのが基本です。
これが結構難しいです、普通の（パーマネント）スピーカーに交換するのが現実的です。
ただ問題はフイールドコイルで降下していたＢ電圧の扱いです。
同じ値の抵抗で置き換えることになります。
ラジオの全電流が流れますので、Ｗ数が多くなります、電流をＩ　抵抗をＲとするとＩ×Ｉ×Ｒで計算できます。
５球スーパークラスで、実際の消費電力は４〜6Ｗ位になります、余裕と放熱も考えると２０Ｗクラスの抵抗がほしくなります。
最近大型の抵抗は入手が難しいし、組み込むスペースでも苦労します。
抵抗は数個を組み合わせて使うと実現しやすいでしょう。