次はフレームの補強なんですが、補強の終わったスイングアームなどを組んで、一旦この形にします。これも余分な手間のように
思えますが、この形にしないと確認できないことがひとつだけあるので、横着はしないでおきましょう。
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これは、スイングアームを外す前に、ピボット部周辺を上から見たところです。この機種の場合、スイングアームの左右方向の動き
を規制するのは、フレームに付いているカラーになります。
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スイングアームを外して、後方から見たところです。フレームに付いているカラーの間にスイングアームが入るんですが、この間に
すっと入れられるということは、ある程度のクリアランスが作ってあるわけです。ただ、そのままでは、スイングアームのピボットベア
リングのインナーパイプごと左右にカタカタ動いてしまいます。ではどうなっているかというと、スイングアームピボットシャフトを締め
付けたときにフレームがたわんで、クリアランスがなくなって、かちっと固定できるようになっています。実際にはピボットベアリング
のインナーパイプに対しても、アウターパイプといえるスイングアーム本体のピボットパイプは左右に動くので、これも規制する機構
が必要です。全部説明していくと、かなり話がややこしくなるので、今回は省きます。
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問題は、ここに入れたい、左右の連結パイプの補強。弱いと思われる、スイングアームピボット部周辺を強くすると同時に、後方に
引っ張られて曲がるエンジンマウントを支持するために、絶対必要な補強なんですが、これがつっかえ棒になって、スイングアーム
ピボットシャフトを締めても、フレームがたわむ妨げになってしまいます。ではどうするかというと、スイングアームが入れられるギリ
ギリのところまで、ピボットシャフトを締めてフレームをある程度たわませておいて、補強パイプを現物合わせで作ります。
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現物合わせで作った補強パイプを、そのままの状態で、多めの点付け溶接で固定してから、エンジンを降ろして、フレーム単体に
分解していきます。
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ちなみに、上後方のエンジンマウントは、チェーンのある左側が大きく後ろにずれています。中にあるマウントボルトもぐんにゃりと
曲がっていることでしょう。いわゆる経年変化です。
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下後方のエンジンマウントは、チェーンのある左側にボルト固定のステーが使われていて、ちょっと弱そうです。右側はフレームに
リジッドマウントしてあるので、これでこと足りるということなのでしょうが、実際に経年変化でエンジンマウントが曲がるのを見ると、
そうかなあ？という気がします。そもそも左右逆じゃない？
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フレーム単体にして、各部確認しながら、掃除・脱脂します。
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まずは、点付け溶接で固定していた左右連結パイプを、本溶接でがちっと固定します。
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リアステップブラケットやシートキャッチ用キーシリンダーステーなど、レーサーには不要なものを外します。
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リアステップブラケット本体と溶接部分の際を削り込んで、溶接部分を母材（フレーム）側にいくらか残して、ブラケットを外します。
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残した溶接部分を削り落としていきます。
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母材（パイプ）の切削はできるだけ抑えて、形を整えていきます。
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表面も滑らかに仕上げていきます。
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通常見える状態で確認しながら仕上げていきますが、最終仕上げは塗装段階でするので、軽く仕上げるぐらいで大丈夫です。
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シートキャッチ用キーシリンダーステーも同様に外して、溶接跡を消します。
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サイドカバーは残すので、干渉しないギリギリの位置に入れる補強パイプを作ります。
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溶接して固定します。
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サイドカバーが脱着できるか確認します。ギリギリですが、何とか脱着できます。いいでしょう。
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ツインショック車では、ここの三角形の補強は基本かな？
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フレームにできるだけピッタリ合う補強板を作ります。この右側用の補強板は、当然左側にも合うと思われる方は多いですが......
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左側に当ててみると、全然合いません。フレームはきっちり左右対称だと思われている方はとても多いですが、量産車にはそんな
精度はありませんし、その必要もありません。
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左右それぞれに合った補強板を作って、溶接で固定します。
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裏側（フレーム内側）は、点々々。
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三角形の前方にも補強板を溶接。
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これで三角形はがっちり。
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サイドカバーが脱着できて、付けたときにも干渉しないかなど確認します。どこもギリですが、いいでしょう。
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エンジン後方上側のエンジンマウントに使われているカラーの鍍金を削り落とします。
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エンジンマウントには大きなガタがあるので、センター出しに気を付けて位置決めして、カラーをフレームに溶接で固定します。
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更に、そのカラーを後ろから支えるように補強を入れます。
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サイドスタンドブラケットの内側にも補強を入れます。
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普通はあるもんなんですけど、なぜかない、ここの左右連結パイプも追加します。
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首周りはかなり頑丈ですが、ダウンチューブ上端のガゼットなどには開放部があったりします。
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こういった開放部も溶接して、がちっとさせます。
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補強板を溶接します。
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上にも１枚。
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他にも、ぐに〜っとパイプが曲げてあるところを補強したり、レーサーには不要なステーをカットしたりして、フレーム補強完了です。
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スイングアームを付けてみて、不具合ないか確認します。
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スイングアームを含め、ピボット周りはがっちりしました。いいかんじです。
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エンジン・前後足回りを組んで、不具合ないか確認します。
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チェーンを前に引っ張る反作用で後ろに引っ張られるエンジンを、がっちりさせたピボット周りでしっかり支えてやろうという魂胆が
わかります？元は脱着式のエンジンマウントカラーを溶接で固定してしまうと、エンジン脱着が少しやりにくくなりますが、幸い右側
ダウンチューブが脱着式なので、さほどの問題にはならないでしょう。
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その脱着式の右ダウンチューブは、元はアルミ製ですが、鋼鉄製の高剛性のものに交換されていて、左右ダウンチューブをつなぐ
補強パーツも付いています。
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再び修正機にかけます。
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フレーム・スイングアーム・エンジン搭載位置など全部測定して、溶接では避けて通れない、歪みを取る修正をします。やることは
最初の修正と同じなので、画像は省略します。
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車体修正の戻り待ちなどの間に、フロントフォークアンダーブラケットを改造します。
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ハンドルストッパーに、ぷすっと穴を開けます。
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タッピングサイズに穴を拡げます。
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アルミの鋳物に刃物は、ねとっと引っ掛かりやすいです。切削油をたっぷり付けて、タッピングでねじを切ります。
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ネジ山の出来を確認して、ボルトを入れてテストします。
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ボルト穴に対して直角な平面を作ります。
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ボルトの座面がきちっと当たるか確認します。
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ハンドルストッパーを仕上げて、ベース部全体にペーパーかけて、徹底的に脱脂して、マスキングします。
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塗装します。
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生乾きのうちに、そ〜っとマスキングを剥がして、塗装が乾燥・硬化するのを待ちます。
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車体に組んで作動確認します。いいかんじに当たるので、基本はこれでいいでしょう。もっとハンドル切れ角を減らしたければ、より
頭の高いボルトに換えるか、ワッシャを入れてもいいし、逆の場合は、頭の低いボルトに換えるか、頭を削ってもいいでしょう。
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車体すべての寸法が出て、ピシッとまっすぐになったことを再確認して、修正機から降ろします。
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首回りはだいぶ頑丈になりました。
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スイングアームピボット回りとスイングアームもだいぶ頑丈になりました。
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これで、エンジンがチェーンを思いっ切り引っ張っても、大丈夫でしょう。
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塗装してしまうと手直しは難しいので、もろもろ不具合ないかしつこく確認してから、エンジンを降ろします。
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分解、分解。
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再びフレーム単体。
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しゃかしゃかペーパーかけます。と言うのはかんたんですが、フレーム１本となるとなかなかたいへんで、汗びっしょりかきます。
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元の塗装があまり残らなくなる、このぐらいまではペーパーかけないといけません。
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ペーパーがけで出る粉を全部吹き飛ばして、徹底的に脱脂します。
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ウレタン塗料を作ります。
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塗装します。これだけ塗ると、頭が痛くなります。(+_+)
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塗装で問題は、スイングアームのアルマイト。本来はアルマイトを削り落として、アルミ地肌を出してから塗装しないとだめですが、
全体を削るのはさすがに無理なので、今回はペーパーでできるだけキズを付けて、上に乗っけます。
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このアルマイトはまだ薄い方なので、ペーパーでしゃかしゃか頑張れば、このぐらいまではいけます。
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全体にここまで頑張れば、塗装はまあまあ乗っかるでしょう。ペーパーがけで出る粉を全部吹き飛ばして、徹底的に脱脂します。
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マスキングして、さらに徹底的に脱脂します。
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塗装します。
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生乾きのうちに、そ〜っとマスキングを剥がして、乾燥・硬化待ちします。
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トルクロッドは鉄製で塗装（黒）なので、普通にペーパーかけて、徹底的に脱脂します。
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スイングアームと同じ色に塗装します。
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キズだらけのフロントフォークアウターパイプも、ここで何とかします。
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キズを消して、ペーパーかけます。
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徹底的に脱脂して、マスキングします。アクスルシャフト支持部のマスキングを忘れずに。
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スイングアームと同じ色に塗装します。
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乾燥・硬化させて、フロントフォーク復活！
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全部の塗装が硬化したら、そ〜っと組んでいきます。
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スイングアームの色もいいかんじです。
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アルミ板を使って、こういうパーツを作ります。
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スイングアーム右後方に付けておいたアルミ板にボルトで固定します。強度は必要ないので、アルミボルトが軽くていいでしょう。
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ブレーキホースをタイラップでやさしく固定してできあがり。まずは最低限の固定です。これで走ってみて不具合が出れば、ステーを
違うものに換えればすみます。
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フロントフォークもいいかんじです。(^-^)
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忘れ物ないか再確認して、完成！
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スイングアームピボット回り中心の補強です。
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スイングアームもレーサー用補強でがっちりさせましたが、運動性能・剛性のみを追求するなら、現代のスーパースポーツ車用の
スイングアームを使う方が手っ取り早いです。ではなぜ手間をかけてこのスイングアームを使ったのか？それはあくまでもノーマル
の見た目を残すため。なので、ノーマルのチェーンケースも付いています.......レーサーなのに。
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完成型の１バージョンがこちら。なるほど、どこからどう見てもすぐ ZRX とわかるレーサー。かっちょいいです。
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元は大柄な機種ですが、レーサーに大事な前面投影面積も抑えられて、きれいにコンパクトにできています。渋いです。
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