ZEPHYR750 のスイングアームを補強する
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ZEPHYR750 の車体はバランスよくできていますが、唯一スイングアームの剛性がもうちょっとあったらなあ、と思うことがあります。
タイヤのグリップ度やリアサスの性能やアクセルの開け方などにより、適正な補強は大きく変わるので、スイングアームの補強は
実はかなり難しく、やり過ぎると一気に乗りにくくなる可能性もあります。
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今回の教材は、エンジン絶好調、立ちゴケもしたことがない無傷のマシンです。
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シンプルな形状のスイングアームで、普通に街乗りする分には、全く問題ありません。
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各部点検しながら分解していきます。スイングアームを外すだけなら、ここまで分解する必要はありませんが、なぜキャブレターまで
外すのか？は見ていけばわかります。
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前の方は補強が入っているので強いですが、後ろの方は角パイプのみで支えているので、この部分の長さが短いほど、スイング
アーム全体の剛性は高くなります。
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使用状況などを考えて補強を設計します。今回の教材はサーキットで走らせることもあるので、やや強めの補強にします。
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チェーンケース固定用ステーの溶接部分を削って外します。
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溶接跡を消して、表面を軽く仕上げます。
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型紙を作ります。
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アルミ板に型紙を転写します。
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アルミ板を切って、現物合わせで形を整えます。
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もう１枚アルミ板を長方形に切って、このアーチに合うように曲げを入れます。
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２枚合わせて、溶接で固定します。
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板の突き合わせ部分が乱れた場合は形を整えますが、今回はきれいなので、このまま溶接します。
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角に団子をくっつけるようなかんじで、溶接します。
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表と裏と両側を溶接します。
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しばーらく時間を置いて、溶接がある程度締まったら、溶接部分を削って平面を出します。
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切削と板金を繰り返して、形を整えていきます。
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表面も軽く仕上げて、補強パーツの原型ができました。
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できるだけ隙間なくピタッと合うように、ちびっと削っては合わせて、ちびっと削っては合わせてを繰り返します。
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はい！ピッタリ。
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点付け溶接で固定します。
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位置など確認して、問題なければ、本溶接していきます。
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スイングアーム本体にかかる熱をできるだけ抑えるように溶接していきます。
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がっちり固定できました。こっちはスイングアームの上側です。
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反対側のスイングアーム下側はこんなかんじ。次はここにフタをします。
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アルミ板を切って、ピッタリ合うように現物合わせで形を整えていきます。
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寸法は内へ合わせるので、あらかじめ取手を付けておかないと、中にこそっと嵌まり込んだら取れなくなります。取手を付けるため
に穴を開けますが、この穴の位置も設計のうち。
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位置決めして点付け溶接で固定して、本溶接していきます。角は、溶かし込みを大きく取って中へ落とすように溶接していきます。
通常のビードを出す溶接との差がおわかりでしょうか？中に閉鎖空間ができる構造なので、このまま溶接していくと、半端じゃない
溶接熱で中の空気が大きく膨張して、どこかが爆発します。たいていは今まさに溶かして液状になっているアルミのプールが爆発
するので、飛び散った「溶けたアルミ」で大やけど間違いなしです。これを防ぐために圧抜き穴が必要ですが、ここで取手を付ける
ために開けた穴が再度役に立ちます。
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溶接部分を削って、平面を出します。
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形を整えて軽く仕上げて、溶接でがちっと固定します。
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アルミ棒材を旋盤で削っていきます。
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ネジを切ってボルト穴を作ります。
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少し座ぐりを入れます。
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バリ取って軽く仕上げて、ドレン用パーツ完成。
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件の穴を少し拡げて、ここにドレン用パーツをくっ付けます。取手を付けるために開けた穴は、これで再々度役に立ちます。と言う
より、ここで役に立つ位置に穴を開ける設計が最初に必要です。
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位置決めして、点付け溶接で仮留めします。
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位置や向きなどもろもろ問題ないか確認して、本溶接して、ドレンシステム完成。
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アルミ板を切って、穴を開けて、ネジを切って、加工していきます。
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こういうものを作ります。
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左アーム後方下側に溶接でくっ付けます。何に使うものかは、後で出てきます。
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これでスイングアーム下側は完成。
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パイプが斜めに差し込める形状の穴を、上側に開けます。
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パイプを差し込んで、溶接で固定します。
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これでもう、おわかりかと思います。パイプが２本出てて、下にはドレンシステムの付いた箱.......そうです、「オイルキャッチタンクを
兼ねた補強」が完成です。アルミ板を折って作った箱のように見えるけど、展開図の描けない、どうやって作ったかわからない？
オイルキャッチタンクっつーものを狙ってみました。
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アルミを溶接すると、強度は極端に落ちます。時間が経てば経つほど強度は自然に回復していきますが、完全に元の強度に戻る
には１年ぐらいはかかると言われます。もちろんアルミの材質や溶接度合いなどによって期間は大きく変わるので、もっと早い場合
もあるし、逆に「これは永久に戻らないんじゃない？」ということもあります。ただ、１年も待つわけにはいかないので、ある程度溶接
が締まって、歪みも収まったら、修正機にかけて測定・修正します。
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今回のようにスイングアーム内側に溶接すると、この間が短くなる方向に歪みます。ただ、補強は左側をより後方に伸ばして溶接
している左右非対称型なので、アームが内に入る量は左右で異なります。そもそも、ほとんどのスイングアームでアーム自体左右
非対称なので、左右対称型の補強を入れたとしても、アームが内に入る量は左右で異なることが多いです。なので、ただ幅を拡げ
ればいいというものではなくて、左右別々に修正しないといけません。けっこう難しい修正です。
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修正→戻り待ち→測定→修正→戻り待ち→測定を繰り返して、ピシッとまっすぐになったら、補強完了です。
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しゃかしゃかペーパーかけて、徹底的に脱脂します。
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マスキングして、繰り返し繰り返し徹底的に脱脂します。油汚れはもちろん、指先の皮脂・ホコリ・チリひとつが命取り。わずかなこと
で塗装はかんたんにはじかれます。
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オリジナル色で、ウレタン塗料を作ります。
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塗装がはじかれないかよーく確認しながら、バサッと下塗りします。
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塗装がはじかれたりしたところは対処して、上塗りしていきます。
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エキセントリックカラー・キャリパーブラケット・トルクロッド・ピンチボルトなど小物もしゃかしゃかペーパーかけて、徹底的に脱脂して
マスキングします。
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スイングアームを塗った塗料に黒を少し足して、塗料を調合します。
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エキセントリックカラー塗装。
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キャリパーブラケット塗装。
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スイングアーム後端のピンチボルトの頭も塗装。細かいっ！
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塗装が硬化するのを待っている間に、クランクケースブリーザーカバーを加工します。ブリーザーの出口は真上を向いています。
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ここに長穴を開けます。
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アルミパイプを差し込んで、現物合わせでパイプの位置や向きなどを確認します。もうちょっと下向きかな？
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穴をさらに加工して、元の出口のパイプも短くカットして、位置決めのためのポッチもカットします。
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加工したところを全部軽く整形して、周辺の塗装を落として、徹底的に脱脂します。
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パイプを差し込んで位置決めして、点付け溶接で仮留めします。
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パイプに差し込むホースの位置や向きなどを想定して、現物合わせで確認します。
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もろもろ全部確認して、ぐるっと一周本溶接します。
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と、言うのは簡単ですが、ぐにぐにと曲がる溶接でしかも相手は鋳物アルミ、なかなか難しい溶接です。
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元の穴を溶接で埋めて、パイプの長さを詰めて、ペーパーかけます。
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徹底的に脱脂して塗装します。カワサキと言えばライムグリーン。覗き込まないと見えないパーツなので、隠れたワンポイントです。
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そーっと、スイングアームを組んでいきます。
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クランクケースブリーザーカバーとスイングアームの補強兼オイルキャッチタンクをホースでつないで、不具合ないか確認します。
実際に使うホースはもう一回り太いホースですが、周辺のパーツを全部付けて走ってみて、スイングアームがスイングしても干渉や
抵抗など不具合ないか確認するために一旦この細めのホースでテストします。
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スイングアーム本体の色をベースに、エキセントリックカラー・キャリパーブラケット・トルクロッドを濃い色にした、ツートーンカラーに
してみました。画像ではわかりにくいですが、現物は渋いです。
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リアキャリパーのセンター出しして、組んでいきます。
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カッティングシートを切り抜いて、デカールを作ります。
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マスキングテープを使って、文字部分を外します。
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そのままスイングアームに貼ります。
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そーっとマスキングテープを剥がして、デカール完成。
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薄いアルミ板を切って、穴を開けて、チェーンガードを作ります。
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１ヵ所だけ曲げを入れます。
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アルミのボルト穴にアルミボルト.....絶対に必要なのがスレッドコンパウンド。
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チェーンガード完成。
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メンテナンススタンドが使えるように設計しましたが、実際に使えるかどうか確認。
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ノーマルのチェーンケースも残しますが、軽量化します。
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プスプス穴を開けます。
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削って形を整えていきます。
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あまりやるとフニャフニャになっちまいますから、こんなもんかな？
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できました。
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これで、コーナー立ち上がりのアクセルオンで、リアがふにゃっと逃げることもありません。思い切ってアクセル開けられます。
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ただ、スイングアームの補強は、覗きこまないとわからない、あまり目立たない改造なので、見た目の派手さなどはありませんが、
走行性能は大きく変わる、とってもしぶい改造です。
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おかえりはこちら