問題は、このエンジン。一見、「全部ブラストもして、きれいにオーバーホールしてます。」という風に見えますが、実はかなり大きな
問題だらけでした。ホントに世の中は甘くない。
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エンジン後方のマウントを外すときに、すでに見えてます。
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クランクケースのエンジンマウント部が、パキパキッと割れています。
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こういうクラックの修理では、どこまでクラックが進んでいるか、がまず第一の問題。見える限りではこの辺りまでですが、実際には
中でもっとずっと進んでいると考えておかないといけません。場合によっては、叩いてみたり、加熱したりしてみて、クラックを進めて
やることもありますが、溶接時にかならず進んでいくクラックをよ〜く見て追いかける、というのが基本です。
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画像ではわかりにくいですが、穴の中では端から端までクラックが走っています。これはもう、ごそっと作り替えるしかないです。
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ばきっと壊して、走るクラックを全部追いかけて、溶接で肉盛りして、大雑把な形を削って作ります。
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しば〜らく置いて、溶接が締まって、ある程度硬くなってから、まっすぐにガイド穴を開けます。
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穴の位置や角度などを微調整しながら、元のサイズまでガイド穴を徐々に拡げて、外形も元の形を作っていきます。
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表面を仕上げて、復活！
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エンジン前方のマウント部分の穴は、大きく長穴に削られています。フレームのダウンチューブが大きく曲がっていたので、ここに
マウントボルトが通せなかったのでしょう。当然フレームを修正しないといけないのに、エンジン側を削って通すという、おそろしい
修理方法です。画像ではわからないですが、穴の中でクラックが走っています。
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反対側はさほど削られていないですが、同様に穴の中でクラックが走っています。こういう無理矢理なことをすると、やはりもたない
のでしょう。これはもう、左右ともごそっと作り替えるしかありません。
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ばきっと壊して、削り込んで、できるだけ母材とつながる部分の面積を広く取ってから溶接で肉盛りして、形を作っていきます。面積
を広く取るだけでなく、ぐにゃぐにゃ曲がった面にしておくと、母材と溶接部分の結合剛性も上がって、平面で走りやすいクラックの
防止にもなります。左右同時に作業すれば効率はいいですが、形状や穴の位置の見本にするために、片方ずつ作ります。
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まーっすぐにきれいな穴を作るのはけっこう難しく、うまくいかなかった場合には、ざくっと削ってやり直すしかないので、全体の形を
整える前に、まず穴をほぼ完成させます。
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うまく穴が作れたら、全体の形を整えていきます。
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ここから細かい部分を元通りに再現することも可能ですが、あまり見えないところなので、工賃を抑えて、強度確保を優先させて、
少し大き目で滑らかな形状でおいておくことにします。
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再生した、前後のエンジンマウント部に不具合ないか確認して完成ですが、アルミの強度回復のための時間が必要です。この場合
では、このまま３ヵ月以上は放置します。
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その間に他のところを直します。燃焼室は当然カーボンてんこ盛りですが、問題はそこではありません。
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問題は、左右にあるダウエルピンの固着。一方は何とか抜けましたが、これがどうしても抜けません。燃焼室のすぐそばということ
もあって、たいていサビサビで固着しています。
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ダウエルピンを抜く方法はいくつかありますが、今回のを抜くときには、燃焼室の合わせ面を傷めたり、歪ませたりするのはご法度
なので、選択肢は限られてきます。今回は溶接を使って抜く方法をお見せしましょう。まずサビを薄く削り落とします。
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溶接で穴を埋めた上に肉盛りして、こういう形のツノを生やします。溶接熱で合わせ面が歪むんじゃないの？と思われると思います
が、TIGでちゅちゅっと短時間でやれば、これぐらいの溶接では全く問題はありません。合わせ面は、ほんのりあったかくなる程度
です。アルミの放熱性は高いしね。
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バイスグリップでツノをがちっと掴んで、回します。プライヤーなどで掴んで回した方が作業性はいいですが、今回の場合はちょっと
でも工具がずれたりすると、回すときにプライヤーの先で合わせ面をがりっと傷付ける可能性が高いので、手間は惜しまない方が
いいでしょう。
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ボルトじゃないけれど、“回して”固着の貼り付きを剥がします。いきなり引っ張っても、まず抜けません。まず回して貼り付きを剥が
してから引っこ抜きます。ここで気を付けないといけないのは、回す作業にかかるタイミングです。溶接直後はピンが大きく膨張して
いるので、嵌合はきつくなりますが、貼り付きは最も剥がしやすいということが多いですから、どの場合でも溶接直後でちんちんに
熱いうちに力をかけてみます。ただし、溶接直後はホントに何もかも軟らかいので、ちょっとでも無理すると、何かが変形したり壊れ
たりします。ここは手に伝わる感触がすべてで、少しでもおかしなかんじがしたら、すぐやめないといけません。逆に、このタイミング
で少しでも動いたら、貼り付きは剥がれていることが多いです。
ちんちんに熱いタイミングでだめだったら、次は少し冷めてきたところとか、完全に冷めてからとか、冷却スプレー等で冷やしてから
とか、それぞれのタイミングでコンコン叩いてみるとか、いろいろ試すことはあります。固着している２つのものの材質や製法などの
組み合わせや、固着の仕方などにより、やってはいけないことや、まずやってみること、などがいっぱいありますが、これを覚える
には、数をこなすしかないです。
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抜けたダウエルピンは、すんごい状態。そりゃ抜けないはずです。
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当然、穴の中もすんごい状態。
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穴の中はきれいにしたいところですが、あまり側壁をいじくって寸法が狂うと、位置決めのためのダウエルピンが、その役目を果た
さなくなる可能性があるので、そこそこきれいになったらやめましょう。合わせ面もサラッとさらえて、ダメージないか確認します。
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バルブを抜いて、カーボンを落として、各部研磨していきます。
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だいぶツルツル、ピカピカしてきました。画像左にいくにつれ仕上がっていっている状態です。
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カーボンで真っ黒な最初のうちはポートの中が暗いので、どう照明を当てても見えにくくて削りにくいですが、削るにつれ段々と中が
明るくなっていって、削りやすくなります。滑らかに空気が流れて、４つの形状と大きさを揃えることが大切ですが、これがなかなか
難しい。
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シートカットして......
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バルブのすり合わせをします。
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バルブですが、こびりついたカーボンを落として洗浄すると、こんなかんじ。
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これはインテークバルブで、バルブシートに当たる部分は摩耗して溝ができています。切削加工してある部分の端には、まあまあ
大きな段差があります。
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より硬いエキゾーストバルブには、まだ溝はできていませんが、表面はボコボコに傷んでいます。
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研磨していきます。
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ところどころ欠けてもいますが、このぐらいなら研磨で消して滑らかにしておけば、割れにつながることもないでしょう。
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ただただ、ひたすら研磨。
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今回一番ひどかったのがこれで、バルブシートにもほとんど当たっていなかったようです。とにかくボコボコ。
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ただただ、ひたすら研磨するしかないですが、４本を揃えるのがとても難しい。
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バルブ・バルブシート・バルブガイドなど全てが４つ揃ってきちんとできていれば、すり合わせの当たり面は、いい位置に、いい幅で
きれいに揃うはずです。
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シリンダーヘッドを仕上げていきます。
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エンジンを組んでいきます。
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組んだエンジンを、そ〜っとフレームに載せます。
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フロント回りを組んで、吊り上げます。
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リア回りを組んで、やっと自立。
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何もかもピシッとまっすぐになって、サイドスタンドで立てたときの車体の傾きも元通りで、全部復活！
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