この三角部分のあたりの補強は定番といっていいでしょう。a もパイプにしたいところですが、サイドカバーをできるだけ無加工で
付けたいとのことなので、スペースの関係上厚い鉄板にしました。これでもぎりぎりですけど。
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エンジン左上後方のエンジンマウントステーはボルトで固定して、a のように溶接します。画像では見えませんが、裏側も同じように
溶接で固定します。
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さらに補強材 a を作って溶接します。こうやってチェーン上側のエンジン支持を強固にすることによって、（特に加速時の）エンジン
の不要な動きを規制することを狙います。もっと剛性を上げたければ、この補強板をパイプにしますが、街乗り用ではこのぐらいで
十分です。
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このあたりは一気に頑丈そうになりました。チェーンのある左側を強めに補強するのが基本です。
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経年変化で多くの場合割れている、a のガゼットを取り外して、パイプを組んでサブダウンチューブといえるぐらいのものを作ると
いうのも補強の定番としてありますが、剛性が一気に上がるので、他の部分もバランスを取った補強をしないといけなくなります。
今回はそこまではしないことにします。
とはいえ、これでもがっちがちの補強のように見えますが、鉄板の強度なんて一方向にしかないので、さほどのことはありません。
鉄板を使うことの大きな利点は、あとからでも強度を落とすことができることです。鉄板を削って、大きさそのものを小さくすることも
できるし、軽量化風の穴を好きな大きさで好きな位置に開けることもできます。強度が足りないのをあとから何とかするには、溶接
という大きな手間を考えればたいへんですが、逆は簡単なもんです。そういったことを考えて、今回のように大き目の鉄板を使って
おくのも一手です。パイプものはそういったことがほぼできないので、補強目的などで選択して使い分けましょう。
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背中の部分もこんなもんでいいでしょう。
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エンジン左下のエンジンマウント（元々リジッド）やサイドスタンドブラケットなどの溶接していないところも、a のように溶接して補強
します。フレームパイプとブラケットなどの合わせ面の密着度によって、間にわずかな空間があることがあります。これを密閉する
ように溶接すると、やはり火山性爆発を起こすことがあります。気を付けましょう。
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サイドスタンドブラケットの a のところに溶接で大きく肉盛りして、サイドスタンドストッパーを作ります。
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溶接した部分を削って成形します。
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サイドスタンドを勢いよくはね上げても、どこにも当たらないような大きさに成形しますが、使っているうちにへたる分のことも考えて
おかなければいけません。でもあまりに大きくクリアランスを取ると、不細工なのとバンク角にも辛くなるかも？
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ノーマルにはないリアブレーキのリザーブタンクステーを、とめるためのブラケットもフレームに新造します。鉄板に固定用ボルト径
から計算した穴を開けます。
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カッターを使ってバリを取ると同時に、a のように縁に軽くテーパーをつけます。
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裏側にナットを溶接すればブラケット本体は完成なんですが、ナットがちょっとでも穴のセンターからずれると、パーツ固定用ボルト
を入れるときに穴の側面に当たってネジ山を傷めます。こういうものを作った経験がないとわからないと思いますが、ごくわずかな
ことでボルトはスッと入らなくなります。穴を大きくすれば問題ないといえば問題ないんですが、固定するパーツとの当たり面のこと
を考えると、穴はできるだけ小さくしたいところです。そこでこういう頭のボルトを使って、ナットを穴のセンターに固定します。穴の縁
に軽くつけたテーパーと、ボルトの頭のテーパーの部分を利用するわけです。
これに鉄ボルトを使うと安くていいんですが、１回使って焼けるとあっという間にさびて使い物にならなくなるので、ちょっと高いけど
ステンレスボルトを使います。ステンレスだと画像のように焼けは入りますが、何回かは再使用できます。でも数回が限度で、治具
として使うボルトを抜くときに、せっかく溶接したナットのネジ山をパーにしてしまったら元も子もないので、早目に交換します。
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あとはかんたん.......ナットを溶接で固定します。
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サイドカバーなどと干渉せずに、リザーブタンクステーが取り付けできる位置に、ブラケットを点付け溶接で仮留めします。画像は、
干渉や不具合などがないか再確認中のものです。当然ですが、こんな状態で溶接してはいけません。
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支えるものは軽いので、本溶接もこんなもんで十分でしょう。画像では見えませんが、裏側は点付け溶接を１ヶ所だけしています。
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溶接が全部終わって冷えたら、たっぷり切削油を付けてタップを通しておきます。たいていの場合わずかですが、溶接熱で歪んだ
ネジ山を修正するかんじです。
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左ダウンチューブ前の補強板にも、ボルト穴を２コ作っておきます。クラッチケーブルがノーマルのようには通せないので、ケーブル
固定用ステーを作ってここに付けます。
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補強完了！鉄の溶接ばかりですから、このままで２〜３日置いておけば歪みも収まります。
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２〜３日ほかの仕事をして気分が変わったら、まずエンジンを積みます。いつもながらやっぱし重いです、このエンジン。
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ざっとパーツを取り付けて、補強材と干渉したりしないかなど確認します。
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オイルクーラーも問題なく付きます。
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エンジンマウント関連のパーツ取り付けも問題ありません。すかすかだったノーマルと比べると、かちっと頑丈そうになって気持ちが
いいです。これで、チェーンをぐいっと引っ張るエンジンをしっかり支えそうです。
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溶接による歪みを測定・修正するために、再び修正機にかけます。
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「お、ひょっとして何もしなくてもまっすぐ？」っていう風に見えます。
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レーザーポイントがセンターにいます！
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が、世の中やっぱりそんなに甘くはないようです。こちらは、わずかにずれています。がっくし.......もちろんこのぐらいは許容範囲内
ではあるんですが、ここまでやっておいてこれを放っておくわけにはいかないので、ぴしっとまっすぐにします。
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車体の後半部分は、補強のための溶接をかなりやっても歪みは少ないことが多く、今回も大丈夫そうです。
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肝心なリアサスの取り付け部も問題ありません。
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シートレールの一番後ろも大丈夫です。
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修正したスイングアームは当然問題ありません。
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というように各部を測定して、歪みが出たところは修正します。画像は省略しますが、ここでの測定も補強前にした測定と同じことを
します。フレームパイプを切ってつなぎ直したりすれば別ですが、Z1 の場合、補強材の溶接ぐらいで大きく歪みが出ることはまず
ありません。もしこの作業をしないとなれば、補強が終わったフレームをそのまま塗装できます。そうすると、エンジンや前後足回り
などの脱着・修正機取り付け・フレーム測定・修正その他もろもろの手間がごそっと省けて、と〜っても楽チンで当然工賃もお安く
できます。でも流石にそれは気持ち悪いので、かなりの手間はかかるけど、横着はやめておきます。
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懸案だったリアブレーキのトルクロッドも、まっすぐ前を向いていいかんじに付きました。
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すべて気の済むまで確認できたら、再びバラバラにして塗装です。バッテリーケースや工具トレーなどの小物も、サビがかなりある
ので、これはもううちの手には負えません。サンドブラストから塗装まで全部プロに任せます。
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塗装はいつものように、プリズムハウスの友藤大先生にお願いしました。今回のようなフレームなどの全塗装の場合、できるだけ
薄く塗装してもらうようにお願いします。通常の厚い塗装をするとどうなるかというと、まず塗膜の厚みでボルト穴にボルトが入らなく
なります。タッピングして塗装を落とせば入るのは入りますが、そのとき回りの塗装もばりばりっと剥がれるのはどうもいけません。
パーツをフレームに取り付けるときに、ボルトなどで締めて押さえていくと、回りの塗装がぺきっと割れることもよくあります。割れた
ところだけ後からハケ塗りなどで塗装手直しという手もあるにはありますが、きれいに元通りというのはさすがに無理です。そこで、
整備性を損なわないように塗膜はできるだけ薄く、しかし仕上がりはピカピカにという、とんでもなく矛盾した要求となるわけですが、
プロ中のプロはちゃんと応えてくれます。
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ミストでざらざらになりやすい、フレームパイプの裏側も奥まったところも全部つるつるのピッカピッカです。何回塗装工程を見せて
もらって教えてもらっても、同じことは絶対にできません。見て盗むどころか、細かく教えてもらっても、到底身に付くような技術では
ありません。
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細かいステー類なども、ばっちりピカピカです。
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さびさびだったバッテリーケースも、見事に復活しました。どこを触っても、ざらつき一つありません。どうやって塗装したらこうなる
のか、もうさっぱりわかりません。
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エンジンから、そ〜っと積んでいきます。
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足回りも、そ〜っと組んでいきます。この段階で、エンジンの位置決めをしておきます。
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左ステップブラケットを固定する特殊ボルトをフレームに入れているところです。ここは、サビなどでネジ山が傷んでいることが多い
ので、切削油をたっぷり付けたタップを a のように通してから、スレッドコンパウンドをたっぷり付けたボルトを、b のようにダブル
ナットで入れます。
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サビ防止も同時に狙って、グリスとスレッドコンパウンドをたっぷり塗って組んでいきます。
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バックステップもサイドスタンドもいいかんじに収まりました。はみ出たグリスは最後に拭き取ります。
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イグニッションコイルやクラッチケーブルなどのパーツも、不具合ないか確認しながら組み付けていきます。
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ノーマルではすかすかだったスイングアームピボット部周辺も、見るからに頑丈そうになりました。気持ちいいです。(^-^)
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リアブレーキのトルクロッドも、スイングアームとほぼ平行でいいかんじです。
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不具合ないか車両全体を最終確認して、完成です。
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今回のおまけは、全作業工程の解説付き画像集 CD-R ２枚と、修正データ・注意事項等のレポート２枚となります。お客様お持ち
帰り用とオートバイ屋さん保存用です。
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