直すのがとにかく難しいシリーズ ぐらぐらのサイドスタンド（基礎編）
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きちんとグリスアップして普通に使っているだけでも摩耗でガタガタしてきますが、そんなメンテナンスもしないで使っていると、摩耗
が異常に進んで、ぐらぐらになっていることが多いのがサイドスタンド機構です。サイドスタンドを新品に交換しても、ブラケット側が
異常摩耗していれば、ぐらつきがちょっとましになる程度で終わることが多いものです。
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基本構造はみんなほぼ同じなので、やることは車種に関係はないですが、今回の教材は懐かしの初期型 RZ250 です。画像では
わかりませんが、サイドスタンドはひどくぐらぐらで、車体はこわいほど大きく傾きます。
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旧車のサイドスタンドはまずぐらぐらですが、これはその中でもぐらつきがひどいので、予想は付きましたが、案の定ここに使っては
いけないボルトが入っていました。
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サイドスタンドの奥のボルト穴に合うボルトですが、本来あるべきショルダー部分がない普通のボルトなので、サイドスタンド手前の
大きな穴にはぐっすぐすです。この穴とほぼ同じサイズの穴が開いているフレーム側のブラケットにも当然ぐっすぐすなので、サイド
スタンドがぐらぐらなのは当たり前で、サイドスタンドの取り付け位置もズレます。ボルト自体も異常摩耗して、もうすでに一部ネジ山
がなくなっています。このまま使っていると、まずまちがいなくボルトは折れます。何でこんなことするかなあと思いますが、旧車では
けっこう見ます。
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今回の修理で絶対に必要なのがこの新品ショルダーボルトで、幸い純正でまだ出ました。ショルダー部の長さが車種によりけっこう
違うので、もし純正で出なければ、この長さをつきとめて汎用ショルダーボルトを入手するところから始めないといけませんが、この
ようにおかしなボルトが入っていると厄介です。サイドスタンドとブラケットの寸法から推理することもできますが、ボルトの頭の座面
のサイドスタンドへの当て方も車種によって違うので、確実なところはやっぱり純正ボルトを探す＝同じ車種を探してサイドスタンド
を外してボルトの寸法を測る、というとんでもないところから始めないといけなくなることもあります。
付いていなかったロックナットも純正で出ましたが、これはさすがにサイズも種類も？なので、違うのを使います。
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サイドスタンドをよ〜く観察します。塗装の下からもだいぶサビが浮いてきて、ぼこぼこしています。何だかいや〜な予感がします。
が、さすがに純正がもうないので、今回はこのサイドスタンド本体も直します。
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口がだいぶ開いて、角も丸くなっていますが、このぐらいなら修正でいけるでしょう。
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接地する部分は、摩耗でもうペラペラです。
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パイプ部分の上の方までクラックが走っています。パイプを潰して曲げて作ってある構造上、仕方ない壊れ方ですが、溶接で直す
には、サビという強敵が問題です。
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塗装を全部落として、掃除・脱脂します。
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いや〜な予感は必ず当たります。塗装の下のサビはすごいことになってます。さぁ〜て、これをどうやって溶接するか？
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ここからは直していく順序がとても大事で、まず開いている口を閉めて、丸くなっていた角も立てます。ここで見るのは内側の２平面
の平行度のみで、他の所は気にしないで直します。
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ブラケットに当てて、内側の２平面の平行度を確認しながら直します。ブラケットも当然摩耗しているので、完全にアテにすることは
できませんが、この段階では大体出ていれば大丈夫です。
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次に奥のボルト穴のネジ山を修正します。これもだいぶ傷んでいますが、これぐらいなら修正でいけるかな？
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ネジ山を修正して、使う新品ボルトを入れてみて、通り具合や締まり具合など確認します。ここで不具合があれば、ボルト穴を直す
作業が必要になりますが、この状況でヘリサートなどは無理なので、溶接で作り直すことになります。
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ネジ山が直ったら、本来入れる方向からボルトを入れてみますが、ショルダー部分が穴をスムーズに通ることはまずありません。
開いていた口を閉めたら穴も元通り、というほど世の中は甘くないのです。穴の開いた鉄板が曲がって、穴が変形して、その上に
力のかかる方向に穴が斜めにへたっているので、鉄板を元に戻しても、穴は元には戻りません。
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パッと見ただけではわかりにくいですが、穴は微妙に複雑な変形の仕方をしていることが多いです。これを、ただ単にボルトが通る
ようにしてやるだけなら、干渉部分を削ってやれば済む話なんですが、それはダメです。ただでさえ伸びてへたって摩耗して大きく
なっている穴を更に削ると、通ったときにはぐっすぐすになってしまいます。
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ではどうするか？ですが、まず穴を締めて小さくします。これには加熱が必要なんですが、このときに鉄板が曲がらないように気を
付けて作業しないといけません。
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使う新品ボルトに合う穴になるように加工します。
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はい！ピッタリフィットしました。ボルトの頭下の座面とサイドスタンド本体の間に少し隙間が空くのが正解です。この隙間がないと、
ボルトを締めたときに鉄板部分の間が詰まって、サイドスタンドが回らなくなります。ただ、この隙間の大きさは、車種によって差が
かなりあり、ちょっと当たっているようなものもあります。その辺は、全体の設計の狙いの違いからくるものですね。
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フレームから生えているサイドスタンドブラケットも同時に直していますが、このようにフレーム単体にしないと作業できないのが、
ネックと言えばネック。エンジンも足回りも全部付いた状態で横に倒すぐらいで直せればいいんですが、まず無理です。
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掃除・脱脂して、ダメージを確認します。穴は変形して、穴の周辺の摺動部分はだいぶ摩耗しています。ストッパーは両方とも少し
へたっていますが、年式から考えると優秀な方です。
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裏側はさらにえぐれています。こういう摩耗は、サイドスタンドを回した時にこすれて起きるもので、スプリングが外側にあるものと、
内側にあるものとで、摩耗の位置はまるきり違うものになります。
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塗装を落として、徹底的に脱脂して、よ〜く観察して、表側か裏側のどちら側を基準にして直していくかを決めます。今回はこちら
裏側を基準にします。
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穴に対する直角度を崩さないように注意して、基準にする裏側の平面を整えます。
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表側を溶接で肉盛りしていきます。こういう形でいけるかな？
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肉盛りします。
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歪みが収まるのを待って、削っていきます。
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直したサイドスタンドが入るように、干渉部分を探りながら、ち〜びち〜び削っていきます。ここからがとっても難しい。
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だいぶ入ってきましたが、この段階では、きつきつで何とか入るぐらいのレベルまでの切削に抑えておきます。ここで下手にクリア
ランスを作って、いいかんじのガタを出したりしてはいけません。
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この段階では、きつきつで穴が重なるところまで入ったら、もうOKです。
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次に、使う新品ボルトに合うように、穴を加工します。
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作業効率を考えると、リューターぐらいでびゅ〜んと削りたいところですが、そんなことすると間違いなくボルトはガッタガタになって
しまいます。ここは絶対に、現物合わせを繰り返して、干渉部分を手ヤスリでちびちびと削っていかないといけません。
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いいかんじに収まりました。
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これで、サイドスタンドが付けられて、おしまい.........というほど世の中は甘くない。
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サイドスタンドを回すと、この辺でガリッといって止まりました。
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両方に付いたキズで干渉部分がわかります。
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干渉部分を削っては合わせて、削っては合わせてを繰り返して、スムーズに回るようにしていきます。
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当然、こっち側もちびっと削っては合わせて、ちびっと削っては合わせてを繰り返しますが、ここで難しいのは、どっち側をどれだけ
削るのが正解か？ということ。出っ張っている部分を削って、平面と平面がピッタリと合わさるようにする、というのが基本ですが、
これが言うほど簡単なことではありません。特にこっち側は、指で触ってでこぼこを確認することもできませんから。
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引っ掛かりなくスムーズに回せて、尚且つどの位置でもいいかんじのガタがあるようになるまで、ちびっと削っては合わせてを延々
と繰り返します。と、言うは易く行うは難し、の典型例。
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肝心な回転部分の修理は、歪みが収まるのを待つ時間を置く等の段取りが大切ですが、並行して直せるところは直していきます。
削れて薄くなって割れてしまった接地面のクラックを、溶接で埋めていきます。クラックの中はサビサビなので、溶接ははじきまくり
ますが、無理矢理抑えて溶接していきます。
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クラックが全部塞げたら、溶接で肉盛りしていきます。
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一気に溶接で肉盛りすると、歪みとクラックに襲われるので、少しずつ、少しずつ。
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接地面のように摩耗はしていないですが、曲げ部分の外側は薄いので、ついでに肉厚を上げておきましょう。
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溶接の裏側は、こういうかんじになります。
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軽く磨いてから、溶接します。
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同様に少しずつ肉盛りして、形を作っていきます。
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歪みが収まったら、削って形を作っていきます。
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元の形と少し変わりますが、耐久性と耐摩耗性を考えて、全体的に肉厚を上げておくことにします。
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形を少々変えても見えない裏側は、更に追加。
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違和感ない形にしていきます。
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画像ではわかりにくいですが、このサイドスタンド、コの字の部分とパイプ部分の溶接がずれて少し斜めに付いているので、元から
サイドスタンドは少しおかしな出方をしていたようです。一度切り離して、まっすぐ付け直すことも可能は可能ですが、そこまで工賃
をかける必要はないでしょう。
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ではどうするか？ですが、ストッパー部分を改造して、サイドスタンドを出した時の角度を少し変えてやることにします。溶接で少し
肉盛りします。
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少し削って形を作ります。
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現物合わせと切削を繰り返して、ストッパーがきれいに当たるように加工していきます。
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ストッパーがきれいに当たるように加工すると同時に、サイドスタンドの角度が決まる、ストッパーの大きさも調整します。ただ、この
状態だと、実際に使ったときの具合はよくわかりません。車体完成ちょっと前に微調整するのを前提に、ここはほぼカンでいくしか
ありません。
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全体的に仕上げます。サビによるクレーターを消すことはできますが、切削によってパイプの強度は落ちるので、このように古〜い
サイドスタンドでは強度維持を優先させた方がいいでしょう。パイプ内部はまちがいなくサッビサッビで痩せてますから。表面のサビ
そのものは、この後のサンドブラストできれいに落ちるので、この段階で残っていても問題ありません。
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フレームもスイングアームも全部まとめて、サンドブラストしてきれいに塗装しました。
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フレームもサイドスタンドもきれいに復活！
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各部もろもろ問題ないか確認しながら、摺動部分の塗膜の凹凸を擦って、グリスアップして組んでいきます。
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その後ずーっと進んで、車体完成状態です。このぐらいの状態で、前後足回りに荷重がかからないと、サイドスタンドの使い具合は
なかなかわかりにくいです。車体の傾きやサンドスタンドの角度や接地具合など、すべていいかんじです。
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