これが基本中の基本シリーズ　RTL300R のフレームのへこみを直す

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転倒だけでなく、いろんなことでフレームなどのアルミパイプはへこみます。へこみの程度や位置など様々な条件によって修理方法

は異なりますが、今回はその中でも「基本中の基本」と言える方法をお見せします。



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入庫状態です。街中でよく見かけるトライアル競技専用車両 RTL300R のメインフレームです。さすがは競技専用車両、このメイン

フレームもとんでもなく軽い！



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上の画像でもわかると思いますが、テープでマーキングしてある、ここのへこみを直します。思いっ切り目立つところです。



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側面がべこっとへこんで、上面がぷくっとふくらんでいたので、上面を叩いて少しへこませます。　　キズの中にすり込まれたように

入っている黒い汚れがあることが多いですが、これは洗浄で落ちることはまずありません。



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こういった汚れは溶接の大敵なので、かならず排除しないといけません。薄〜く削って汚れを無くして、周辺も一皮めくります。塗装

していないアルミのフレームは、通常ハードアルマイト処理がしてあるので、溶接できるようにアルミの母材を出すには、アルマイト

処理の浸透している分削り落とす必要がありますが、このフレームにはそれらしき表面処理がありません。後の溶接修理や補強

溶接などのことを考えて、うっすら防錆処理だけしてあるのかもしれません。競技専用車両は機能優先ということかな？



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溶接で肉盛りしてへこみを埋めますが、溶接による歪みで周囲の母材は奥へ逃げるので、またへこみます。



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溶接部分をざくっと削って、溶接の質を確認します。おおむねいいようですが、一発目の溶接のセッティングはわずかに外れていた

ようで、少ーしだけ巣が入っていました。一発目の溶接はへこみの最深部で、そこからセッティングを詰めながら周りを溶接していく

のが基本なので、この辺に出る巣はセッティングを詰めた溶接でやり直せば問題ありません。



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巣が出たところは少し大き目にえぐります。　　溶接の際を軽く擦って、周辺の母材の逃げの度合いも確認します。



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セッティングを大きく変えた溶接でべちょっと流すように、母材の逃げたところまで範囲を拡げて、ほんの少〜しだけ盛り上げます。



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溶接部分を削って、ここで初めて母材にも触って高さを合わせますが、母材を擦るのはできるだけゼロに近い状態を維持するよう

に作業するのが肝心です。　　ここまでの作業が全部うまくいけば、溶接の逃げによるへこみはほとんどなくなるので、少し母材を

擦る気なら、もうここで平らにして終わらせることも可能ですが、それはやめときましょう。これだけ軽いフレーム＝うっすーい肉厚

ということでもあるので、母材の切削はできるだけ抑えておかないと、後のトラブルにつながることがありますから。



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セッティングを大きく変えた溶接で、母材が溶けるか溶けないかのギリギリのタイミングを狙って、溶かした溶接棒をぼとっと落とす

ようなかんじで、逃げたところだけを盛り上げるように埋めます。



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溶接部分を削って、母材と高さを合わせていきます。



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母材をできるだけ擦らないようにして、平らに仕上げていきます。と言うのはかんたんですが、これがなかなか難しい。溶接部分の

位置がわかるようにマーキングもしておかないと、もうすぐどこを溶接したかわからなくなります。



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ほらね。



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平面がきれいにできたら、最後にヘアラインを入れますが、これも目の粗さ（線の粗さ）を元通りに再現しないといけません。これは

ちと粗いので修正します。



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こんなもんかな？



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はい！復活！　もうどこを直したかわかりません。　　以上が、溶接で埋めるという、基本中の基本の作業工程になります。パイプ

を切ってつなぎ直したり、穴にパッチを当てたり、といったもっと複雑な作業も、最後は段差を溶接で埋めて平面をきれいに出すと

いう工程がかならずあるので、まずこれが簡単にできないと何も始まりません。



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