MV AGUSTA F4 の潰れたフレームパイプ（とフレーム）を直す
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転倒時に、直接フレームを（おそらく路面で）がつんと打ってしまった MV AGUSTA F4 が今回の教材です。依頼内容は「フレームを
直して。」というものですが、フレームパイプの潰れたところが難しいところで、なかなか難度の高い修理でした。
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入庫状態です。フロントタイヤがパンクしているので前は下がっていますが、それにしてもリアホイルとシートレールの間がとんでも
なく空いています。まさに尻上がり。フロントフォーク回りがぐんにゃりといっていて、フレームまでぐんにゃり曲がって、キャスターが
思い切り立っているので、フロントタイヤとラジエターの間のスペースがほとんどなくなっています。これだけ頑丈な車体をここまで
へし曲げるには相当な力が必要な気がしますが、ヘッドライトやメーターなどは無事です。フロントタイヤのみ何かにぶつかったの
でしょうかねえ？ちょっと不思議なダメージ。
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ハンドルストッパーが飛んでいってしまって、切れ過ぎたステアリングがいろんなところを壊してしまったようです。
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アンダーブラケットが、ラジエターステーをくちゃっと潰してしまっています。
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そしてもっと大きな問題がこちら。メインフレーム右側の、シリンダーヘッドにリジッドマウントしてある部分が、おそらく路面に直接
当たったのでしょう。ぐにゃっと潰れて、なおかつ削れてもいます。こりゃ難しいぞぉ〜。
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各部点検しながら分解していきます。フレームのパイプワークはお見事ですが、エキパイのパイプワークもきれいです。
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分解、分解。
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スイングアームピボット部の基準を出して、修正機にかけます。
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フロント回りを外して、ステアリングヘッドパイプに測定用冶具を取り付けて、測定していきます。
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だ〜っとはしょって、修正後の戻りを待っている段階です。このタイプの超高剛性型トラスフレームは、剛性だけでなく、非常に素材
強度も高く、相当加熱しないとうまく修正できません。曲がりが小さくても、加熱せずに修正できることはまずないと言っていいので、
塗装が不可欠となります。
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くちゃっと潰れていたラジエターステーも加熱して修正していきますが、パイプ部分がもう外れそうです。
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やっぱり外れました。スポット溶接３点では、ちょっと曲がるとすぐ外れます。
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外れたパイプ部分です。塗装が付いていなかった部分はサビサビですが、これを作り替えるコストはかけられないので、どうにか
磨いて再使用します。
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これ以上は無理。何とか溶接できるか？
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ラジエターがきちんと付くように位置決めして、点付け溶接で固定します。まったく見えなくなるところなので、ここはできるだけコスト
を抑えて、機能を果たせばよしとして、これで完成にしましょう。（そういう依頼なので）
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それより問題は、この潰れたフレームパイプ。ここもカウルを付ければ見えにくいところなんですが、隙間からは見えるし、カウルを
外して整備するときには丸見えです。きれいなパイプワークが売りのトラスフレームがこれでは台無しということで、ここはきれいに
直しときましょうということです。
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修正で少し形を整えて、塗装を落とします。
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溶接で肉盛りします。後から削るので、巣が入ってもいけませんが、できあがりのものが内包できるだけの形と大きさが必要です。
完成形を頭の中に常に描きながら、盛っていきます。当然ですが、削りやすさを考えた盛りにもしておかないと、後で泣くのは自分
です。と、言うのは簡単ですが、薄い鉄板の縦に肉盛り、しかもポケットになった形状でガス流は乱れまくり.......なかなか難度の高い
溶接です。
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削って形を作っていきますが、均一な肉厚を残して形を作らないといけないので、これまたなかなか難しいです。
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こんなもんかな？
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溶接で修理した部分や、修正時に加熱したところを仕上げて、ペーパーをかけます。
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一体何回塗り重ねてあるんだろう？というぐらい、いろんな塗膜が出てきます。これだけあると段差を取るのもたいへんで、一般的
な日本車の場合と比べると、数倍の作業時間が必要です。高価な高級車は、修理も高価です。
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こういうペーパーがけに使えるような工具は存在しないので、当然全部手作業でやるしかありません。入り組んだパイプワークの奥
をごしごしやってると、時々プツッと切れそうになります。指紋が消えてつるっとなった頃に、フレームもつるっときれいになります。
ペーパーがけから塗装までの作業を楽にするために、加熱する範囲と温度などを抑えるということも当然思い付きますが、そんな
助平心出して直るほど、このフレームは甘いフレームではありません。熱に頼らず力でもっていこうとすると、変なところを壊したり
して、まちがいなくえらいことになります。横着はやめておきましょう。
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マスキングして徹底的に脱脂します。
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ウレタン塗料を調合します。
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塗装します。う〜ん、シンナー中毒になりそう。(+_+)
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生乾きのうちにそ〜っと、ホントにそ〜っとマスキングをはがして、このままの状態で塗装が硬化するのを待ちます。とは言っても、
完全に硬化するには何週間もかかるので、ある程度までですけど。
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フレーム塗装の硬化待ちの間に、フロントフォークや上下フロントフォークブラケットなどの測定・修正をします。ピンチボルト３本で
フロントフォークを締め付けるタイプのアンダーブラケットですが、ここまでごついのはなかなか見ません。アンダーブラケットで締め
付けるのが、アウターチューブという名のアルミパイプという倒立フロントフォークは、ちょっと強く締めると、すぐストロークが重〜く
なります。これを防ぐには緩〜く締めるしかありませんが、そうすると、倒立型の唯一のメリットと言ってもいい、ステアリング周りの
「高い剛性」が落ちます。これを防ぐために、アンダーブラケットとフロントフォークの接触面を大きくして剛性を出す、という理屈は
わかりますが、３本を完全に均等に、しかも狙い通りのトルクで締めるのは、かなり慣れないと難しいですから、市販量産車に使う
のはどうでしょう？あ、これは量産車ではないのか.......？
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全部測定・修正できたら、まだまだ軟らかいフレームの塗装を傷つけないように気を付けて、そ〜っと組み立てて、忘れものないか
確認します。
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なかなか難しかった、ここもきれいに直ってよかったです。
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部品を元通りに組み付けて、忘れものないか最終確認して完成です。フロントフォーク回りもぴしっとまっすぐに整列して、フロント
タイヤとラジエターの間のスペースも元に戻りました。できたっ！
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今回のおまけは、全作業工程の解説付き画像集と、作業内容や注意事項などのレポートが入った CD-R ２枚となります。１枚は
お客様お持ち帰り用で、もう１枚はお仕事いただいたオートバイ屋さんの保存用です。
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