外したシートレールをきれいに掃除して、溶接部分などにクラックが入ったりしていないか確認します。
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直しようのないテールカウルステーをカットして、パイプの表面処理を削り落とします。
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厚めのアルミ板を使って、こういうパーツを作ります。ボルト穴も作っておきます。
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位置決めして、点付け溶接で仮留めします。
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反対側の無事な方と同じ位置にボルト穴がくるように調整します。
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三角板を追加して、本溶接して固定します。
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軽く仕上げて完成。カウルを付ければまったく見えなくなるので、塗装までは考えないことにします。
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各部溶接の歪みが収まるのを待って、フレームなどを修正します。この画像は修正後、最終確認中のものです。
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レーザーは、ぴしゃっと冶具のセンターに当たっています。
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こちらもセンターライン上にきました。
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リアタイヤの接地面もセンターにあります。
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リアタイヤの上もセンターにきています。これでスイングアームはまっすぐということです。
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シートレールもセンターにいます。
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全部ぴしっとまっすぐになりました。こういうのを見てすごく気持ちいいのはわたしだけ？
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倒立型フロントフォークでは、測定するところがいっぱいあります。正立型と同様に、上下フロントフォークブラケットがくわえている
ところ s は基本ですが、倒立型で多いのは、むしろインナーパイプのダメージで、b の辺りで曲がっていることが多いです。しかし
ながら、ダメージが加わったときの状況によっては、曲がっている部分がこの状態ではアウターパイプの中にあることもあります。
これは厄介で、プレスやレーザーなどを使って測定することもできますが、確実には判定できないことが多いです。疑わしいときは
インナーパイプ単体に分解して測定するしかありません。
アクスルシャフトを支持するボトムピースとインナーパイプの嵌合部分 a や、ブレーキキャリパーブラケット部分 n にズレや曲がり
などがあることもありますが、この辺の測定はさらに難しく、フロントフォーク単体ではできません。
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今回はトップブリッジがくわえていたところにうっすら痕がありますが、問題ない程度です。アルミのアウターパイプは、この画像の
ように凹んだりつぶれたりしやすいので、注意が必要ですが、更に難しいのはインナーパイプの方です。正立型と違って、バネ下に
重い鉄製のインナーパイプがくる上に、剛性を高めるために大径化していくということは、バネ下荷重は大きくなるのが倒立型です
から、重量を抑えるためにインナーパイプはとにかく薄〜くなっています。とっても大事なバネ下荷重低減のための軽量化、という
ことはわかりますが、この薄〜いインナーパイプを修正するとなると、かなり難しいものがあります。
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測定（修正）の終わったまっすぐなフロントフォークを使って、こういう状態で上下フロントフォークブラケットを測定・修正します。
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溶接で直したハンドルストッパーも、ちゃんと仕事しています。ハンドルロックもちゃんと仕事するかどうか確認します。
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フロントホイルからタイヤを外します。
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ダストシールやバランスウエイトなども全部外して、油汚れやタイヤゴムのカスなどもきれいに落として、ダイアルゲージを当てて、
きちんと測定できる状態にします。
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回さなくてもわかるぐらいのリム部変形があります。
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ホイルをくるくる回しながら各部を測定して、力のかかった方向や大きさなどを想像してから、必要なところを修正します。この画像
では、リムのタイヤを支える部分のタテ振れをダイアルゲージで測っています。この機種だと、ここはゲージの振れで 0.1mm 以下
に抑えたいところです。
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これはリム部の横振れを測っているところです。ここはゲージの振れで 0.2mm 以下に抑えたいところです。
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ディスクローターも同じようにして測定・修正します。ここはゲージの振れで 0.05mm 以下を狙います。
現代のフローティングタイプのディスクローターは非常に振れやすく、普通に使っているだけでも、熱歪みなどの影響で振れが出る
ことがあります。転倒などで、フロント回りがねじれるような力を受けた場合には、左右に振られたブレーキキャリパーがディスクを
曲げることもよくあります。というより、これが転倒後のディスクの振れの主な原因で、パッドの形がうっすらとディスクの左右同じ所
に残ってたりします。もちろん程度次第ですが、これは修正できることが多いです。
普通の転倒ぐらいでは、ディスクが路面などに直接当たることはまずないですが、運悪く縁石や突起物などに直接当たって曲がる
こともまれにあります。たとえ程度が軽くても、これは修正するのが一気に難しくなります。ディスクにそういったキズがあるときは、
注意が必要です。
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修正作業の一例で、リム部の変形を直しています。
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修正作業が全部終わったら、前後足回りなどを車体に組み付けて最終確認します。
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使えるパーツを元通りに組み付けて完成です。一部作ったステーでテールカウルが問題なく取り付けできるかどうかなど、各部に
不具合ないかよ〜く確認します。
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溶接で作ったアルミのボルト穴には、かならずスレッドコンパウンドなどのグリス類を使います。
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今回のおまけは、全作業工程の解説付き画像集 CD-R ２枚と、修正データ・注意事項等のレポート２枚です。（画像は１セット分）
お客様お持ち帰り用と、お仕事いただいたオートバイ屋さん保存用の２セットです。
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