よい子はまねしちゃだめシリーズ ブレーキキャリパーブラケットを“ずらす”
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純正のブレーキキャリパーブラケットが今回の教材です。車種が何だったか忘れましたが、やることは同じなので車種は関係ない
といっていい類の作業です。依頼内容は「サイズが10mm大きいディスクローターを付けたいので、キャリパーを外に動かす方法を
考えて。」というものですが、このキャリパーがピンスライドの片押し式なので、ことはそう簡単ではありません。
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入庫状態です。キャリパーもブラケットも全部純正部品ですが、各部肉抜きなども相当進んでいて、かなり軽いです。ということは、
かなり新しめの車種かな？
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分解して、構造を確認します。片押し式の場合、キャリパー自体を横方向にスライドさせるためのピンが２本はあるので、ブラケット
回りの構造はちょっと複雑です。
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ピンやブーツやパッドスプリングなどの付属品を全部外して、ブラケット単体にします。
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各部点検しながらきれいに掃除・脱脂して、よ〜く観察します。これをそっくり作り替えてしまう気なら、どこでも好きな寸法を出せる
ので、キャリパーの移動はそんなに難しいことではありませんが、問題はそれを作るのにかかるコストですね。
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裏側はこんなかんじで、スライド用ピンが納まる部分とパッドスプリングを固定する部分さえ作れば、あとは割とシンプルな形状で
済みます。
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ただ、表側には段差やブーツの納まる溝も作らないといけないので、ちょっと手間がかかります。このブラケットとまったく同じ形状
じゃないといけないことはなく、機能をすべて果たせば多少の形状変更はもちろん問題ありませんが、それで抑えられる切削加工
の手間はさほど大きくないでしょう。ブラケットを内包できる大きさのジュラルミンブロックのほとんどを削り落として、これぐらいの
ブラケットを残す、というかんじになるので、切削加工賃が高くつきすぎます。必要なジュラルミンブロックもけっこうな大きさになる
ので、材料費も高いです。ということで、ワンオフ製作はパス。
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ワンオフ製作以外にも、同じブラケットをもう１個使ってニコイチで作るとか、ワンオフで作ったパーツをつないで作るとか、よくある
キャリパーサポートというものを作って全体を移動させるとか、いろいろ方法はありますが、今回はブラケット固定用のボルト穴２コ
を移動させることで、全体を移動させる方法をお見せします。
ブラケット固定用ボルト穴２コを内方向に移動させることで、ブラケットとキャリパー全体を外方向に移動させる、という理屈で、この
画像でいうと、ブラケット固定用ボルト穴２コをまっすぐ下に移動させて、ブラケットとキャリパー全体をまっすぐ上に移動させる、と
いうことです。必要な移動量は、ディスクのサイズが10mm大きくなるので、半分の5mmです。
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今回の作業工程では、加工を進める前に絶対に確認しておかないといけないことがあります。それは、このブラケットが溶接できる
ものかどうか？ということです。目立たないところの塗装を落として、これかな？という溶接棒を使って溶接してみます。相手は鋳物
のアルミなので流石にちょっとプツプツきますが、いけそうです。
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ブラケット固定用ボルト穴を移動させるには、油圧をかけてぎゅ〜っと押したら動く.......わけはないので、ここは一度なくさないとだめ
なのですが、そうするとブラケット全体の基準面といっていいものがなくなることになります。当然この基準面は後で復活させないと
いけないので、その復活のための寸法を取るための別の基準面というものが必要です。（わかりにくい？）
ブラケット固定用ボルト穴以外で使えそうな基準面を探しますが、表側（画像では左側）は段差だらけで、一発で基準が取れそうな
ところはありません。少し加工して基準面を作らないといけないかもしれません。
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裏側（画像では右側）は、スライド用ピンが納まる出っ張り以外は割と平面的ですが、基準面が取れるような切削面はちょっとしか
ありません。これはもう加工して基準面を作るしかないです。
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加工する前に各部の寸法を取っておかないと、後で痛い目に遭います。一から再現しないといけない、ブラケット固定用ボルト穴の
位置関係は、寸法取りだけではうまくいかないことが多いので、かならず冶具を作っておきます。
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かっちかちのジュラルミンの棒材を加工して、冶具を作っていきます。
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ブラケットも加工して、冶具と合わせていきます。
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これまたかっちかちのジュラルミンの板材を加工して、冶具を作っていきます。
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組み合わせるとこんなかんじ。
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さぁ〜て、これで基準がきちんと取れているかな？
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冶具をフライス盤のテーブルに固定して、ブラケットの基準が取れているかどうか確認します。
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ぎりぎりでかするぐらいの位置に刃をもってきて、前後左右にテーブルを動かして確認します。
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同じ高さのまま刃を動かして、もう一つのブラケット固定用ボルト穴の方を確認します。
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今回はどちらも無くしてしまうので、刃を回してちょっとこすってみました。どちらも同じようにこすれているので、キャリパーの基準
は無事出たということです。
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これでやっとブラケット本体の加工をしてもいい段階になったので、冶具を全部外します。
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ブラケット固定用ボルト穴の移動先の設計図を頭の中に描いて、寸法などを記録しておきます。
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ばすっと切って、加工していきます。
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溶接できる形状にして、徹底的に脱脂します。
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溶接で肉盛りします。
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裏側はこんなかんじ。できあがりの形状に近いように作りますが、溶接だけでもっていくのはなかなか難しいです。
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溶接の歪みが収まったら冶具に取付けて、まずここの平面を出しますが、設計通りの寸法まで削る少し手前で止めます。
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設計通りの位置に細めのガイド穴を開けて、中を確認しながら、ボルト穴を作れるサイズまで徐々に拡げていきます。
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溶接で作ったものに直接ネジを切るときは、ちょっとしたことで引っ掛かりやすいので、切削油をたっぷり付けて、ネジを切ります。
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一度きれいに掃除・脱脂して、ネジ山を確認します。巣や欠けなどもなく、きれいにできました。(^-^)
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ボルトを入れてテスト。いいでしょう。
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比較的かんたんな方で練習できたので、次はもっとずーっと難しい方に取り掛かります。
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こっちは、溶接しやすい形にもっていくことが無理で、これぐらいが限界。
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さぁ〜て、巣を入れずにうまく溶接できるか？
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何とかかんとか、溶接できました。
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溶接の歪みが収まるまで待って、同じように削っていきます。
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ボルト穴の位置を決めます。
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穴を開けて、ボルト穴を作っていきます。
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冶具を使ってボルトを入れて、テストします。これがちょっとでもずれていると、実際に取付けボルトを入れようとしたときに、相手側
の穴の側壁にボルトが当たって、絶対にうまく入りません。相手側の穴にボルトがすっと通るということは、もちろんボルト外径より
大きな内径の穴ということなんですが、キャリパーブラケットなどの場合、その差はあまり大きくありません。もし差が大きければ、
キャリパーががたがたに動いてしまうので、位置決めがしにくいでしょう。なので、このボルト穴の位置関係は、でっきるだけ精度を
出すようにしないといけません。今回の作業の中で、ここが最も難しいところといっていいでしょう。
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ボルト穴の位置が設計通りに動いたか、よ〜く確認します。
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できるだけ違和感がないような形状に削っていきます。
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おおまかな形ができたら、細部を仕上げていきます。
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最後に、ボルト穴の座面（というのか？）を設計通りの寸法まで削って完成です。ここまでに必要な作業をやっているうちに、多少
キズが付いたり、歪みが出たりしても、この最終段階で平面を出してやる段取りにしておけば、何の問題もありません。
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必要なところには鋳肌感を再生して、しゃかしゃかペーパーかけます。中央下にある小さな点は、全ての寸法を取るときの基準点
をマークしたもので、この段階ではもう必要ないので、消そうと思えば消せますが、将来の改造や万が一の不具合の際の検証など
に備えて、置いておいた方が便利です。
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徹底的に脱脂して、マスキングします。
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塗料を作ります。純正と同じ10：1の硬化剤の２液性ウレタン塗料を使っておけば、熱にも強いので安心です。
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塗装して、乾燥させます。
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生乾きのうちにそ〜っとマスキングを剥がして、塗装が硬化するのを待ちます。
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裏側はこんなかんじ。
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塗装が硬化したら、部品を元通りに組んでいきます。
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変な干渉など不具合ないか確認しながら、キャリパーと合体させます。（実際には、塗装前に仮組みで検証してますけどね）
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キャリパーのスライド具合やダストカバーブーツの納まりなど、もろもろ問題ないか最終確認して完成です。ノーマルのものを横に
並べて比べない限り、「元からこんなの」と言っても大丈夫でしょう。しぶい改造です。
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全作業工程の解説付き画像集と、作業内容・注意事項などのレポートが入った CD-R がおまけです。
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