完成した移動用ロータリーダイポール
完成した移動用ロータリーダイポール
平成１７年８月、ふと思い立って５０ＭＨｚの移動用にロータリーダイポールを作る気になった。
理由は５０ＭＨｚでＳＳＢやＡＭに出ると水平偏波の局が主流のため、垂直系のホイップ等を使うと偏波面の違いによるロスが出てしまい、聞こ
えない飛ばない状態になってしまうため。ミニマルチの２エレＨＢ９ＣＶは持っているものの、組み立てるのが億劫なのと重量も軽くないので、それなりのポー
ルが必要になり手軽さに欠ける。
ホイップを水平にするのは重量バランスの面で不利だし、ノンラジアルのアンテナでも使わない限りは無理。
そこで考えたのがアルミ棒を使うこと。しかしながら近所のホームセンターでは１ｍ物は有るものの、２ｍ物は無い。
園芸用のアルミワイヤーを使うことも考えたが細いものは加工は楽な反面、垂れ下がってしまい具合が悪い。
それと輪になって巻いて売られているため、戻してもエレメントが真っ直ぐにならず見栄えも良くない。
以前はメジャー（金属製の巻き尺）を切って使うことも考えたが、これも自重でエレメントが垂れ下がってしまい実用にならず断念。
考え方としては組み立て、分解が容易で軽いこと。
以上の条件を満足することを考えて出来たのがこれ。実は失敗作なのだが．．
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（給電はワニグチクリップを使用したが、外れやすくＮＧ） |
（蝶ネジを多用している） |
エレメントはホームセンターで見つけた太さ６ミリのアルミパイプ。これを単純計算して中心周波数を５０．５ＭＨｚにして片側１．４８ｍにし
た。エレメントの切断は１００円ショップに売っていた小型のパイプカッター（３００円程度）を使用。（金鋸で切るよりも楽でキレイに仕上がる）
エレメントを保持する物は５Ｃの同軸を押さえる金属製のサドルを使ってみた。
同軸（５Ｃ-２Ｖ等）を留める金属製のサドル。
（樹脂製も売られている）
給電はＲａｄｉｘのバラン（ＨＦから５０ＭＨｚまで使用可）を使い、リード線は金属製のサドルに圧着端子で共締め。
エレメントを載せる部分はアクリル板（厚さ５ミリ）を探してきて使用。
サドルは片持ち式のためエレメントの取付はサドルを中心からズラしてエレメントがアクリル板の中心に来るようにしている。アクリル板は移動用のポールに直付け出来るように中心に穴（６ミリ）を開けてネジ留めしている。
これを移動用のポール（５ｍ高）で試してみたところクラニシのＳＷＲアナライザで測ったらＳＷＲが１．７くらい。
インピーダンスは３０数オームと低く、ＩＣ-７０３に同軸を接続して内蔵のＳＷＲ計で測定したら３以上で実用にならず。
当初、バランを疑って同軸から直接給電してみたが変わらず。
そこで改良型としてバランに戻し、エレメントをアルミパイプからアルミワイヤーに変えて、アナライザで確認してみたが相変わらずＳＷＲは高いまま。
数日して、どうもエレメントの間隔が狭すぎてポールと干渉しているのではないかという気がしてきたため、確認のためにホームセンターで塩ビのパイプ（２ｍ）を買ってきて取り付けてみたが改善されず。ポールの問題では無いと判る。
そこでアクリル板から長めの木の板（長さ３０ｃｍ）に変えてエレメントの間隔を広げてみた。この結果、いくらか改善されたが共振点は低い。
（ＳＷＲが高い原因として考えられるのはエレメントと中間に入れたネジの間隔が近接しておりアイソレーションが不充分なため、干渉していたものと思われる）そこでエレメントを切り詰めて調整。バンド内で１．５以下になることを確認。
その結果は、計算値よりもかなり短くなった。考えてみたらバランからエレメントに接続されているリード線もエレメントの一部として動作している訳だから、短くなるはず。バランからのリード線の長さ（約１０ｃｍ）を計算に入れていなかった．．．
そこでエレメントをアルミパイプに変え、アナライザで確認しながらパイプカッターで少しずつ切り詰める。
最終的にエレメント長は片側１．３６ｍ程度になった。（バランのリード線は約１０ｃｍなので合計すると約１．４６ｍ）
アルミパイプは切りすぎると戻せないため１ｃｍ単位で切りながら調整するのが良いだろう。切り過ぎてしまったら仕方がないのでバランのリード線の長さで誤魔化すしかない。
これでも良かったのだが、欲が出て分解が簡単に出来る方法はないかと考えた結果はエレメントの支持に目玉クリップを使うこと。これなら取り付け、取り外しも簡単だし給電も目玉クリップに圧着端子で共締めでｏｋ。
で、完成したのがこれ。
真ん中は６ミリのネジを２５φ用の塩ビのパイプキャップに穴を開けて共締めで留めている。
目玉クリップはエレメント１本に１ヶ所だと動いてしまうため２ヶ所で支持している。エレメントはリード線の取り回し等から下に付けている。
バランからのリード線はバラン側をＵ字型の圧着端子にして着脱を容易にしている。
バランのネジも蝶ネジに変えて工具無しでも操作が出来るようにしている。
これはＨＦの逆Ｖも同じ２５φの塩ビのチーズ（Ｔ型の分岐管）を使用していいるため、エレメントのワイヤーが容易に着脱出来るようにしたため。
２５φの塩ビのキャップ等は内径が３２φ程度で、都合が良い。
（これの上の３０φ用は内径が３８φ）
難点は、このキャップの大きさが移動用のポールによって左右されること。
フジインダストリーのＦＳＰ-５０５だとパイプ径が３５φと半端なため、そのままでは合う物が無く不便。
アンテン等の４．５〜６ｍの細いポールはパイプ径が細くなるので、もう一回り細い物を使う必要が有るが、これらは回転止めの機能が無いため折角のロータリーダイポールの機能が充分に発揮出来ない場合が有る。
（思うように回ってくれず向きが変えられない場合が有る）
ポールを取るかアンテナの利便性を取るか．．．
使用した物はアルミパイプ（外径６ミリで長さ２ｍ）２本。目玉クリップ（サイズは豆）４個、ネジセット（３ミリを４本、ナベ小ネジ）、線材（１．２５から２スケア程度、電源用の平行コードで可、２〜３０ｃｍも有れば充分）、圧着端子（線径
１．２５から２程度の物で穴の大きさは３か４ミリ）、板（アガチス材で厚み１ｃｍ、長さ３０ｃｍ、幅６ｃｍ）板を使う場合に、杉板等は弱いため避
けた方が無難。アルミパイプは２ｍ物が手に入らない場合は１ｍ物を繋ぎ合せて使うしか無いだろうが、その場合はエレメントの接続を穴を開けてタッピングビ
スで接続するか、お手軽なら目玉クリップで共締めするか．．目玉クリップやネジは使うアルミパイプの太さによって変わるため現物合わせが必要。
塩ビのパイプキャップ２５φ用。（細いポールに付けるなら２０φ用で可、使用条件によっては不要・水道コーナーに有り）
工具は圧着工具（無ければペンチでも出来ないことは無いが線が抜ける虞有り、お勧め出来ない）、ドライバー、ペンチかニッパー（線材の切断用）、ナットを押さえる工具。（小型のスパナ、ラジオペンチ等が便利）
他にはビニールテープが有ればエレメントの先端に巻いておけばケガ防止に役立つだろう。ドリル刃（４ミリと６ミリ）ハンドドリル等。（塩ビやアクリルの場合、無ければ半田ゴテで熱して開けるという手も有り）
バランはＲａｄｉｘのＲＢ-３０１を使っているが、自作でも無しでも可。単にポールに取り付けて使えることから、これを使用しているだけ。
通販だと送料が意外に高いのが難点。私はハムフエアの会場で購入したため３，３００円で済んだ。
（電車代の方が高かったけど．．）
帯域はＳＷＲ１．５以内だと５００ＫＨｚくらいか？ もう少し太いアルミパイプを使えば広がると思うが．．
私の場合ＳＳＢがメインなので５０．１〜５０．５ＭＨｚくらいまで使えれば支障は無いので、自分が多用する周波数に調整すれば良いだろう。
最終版のロータリーダイポールの給電部
目玉クリップの中間に樹脂のサドル（５ミリφくらい）を入れてエレメントの脱落を防止している。給電しない目玉クリップの所は電気工事で使う圧着端子の絶縁用のゴムチューブを入れている。（ビニールテープを巻いても可）
目玉クリップの間隔は１０ｃｍ以下。この間隔なら片手で２つの目玉クリップを同時に押さえながらエレメントを装着することが可能。目玉クリップの中間に有る樹脂製のサドルは目玉クリップだけだと枝等に引っ掛かった場合、無理をするとエレメントが外れて落下するため補強用に追加した。
その他にもアイデアとして考えたのがエレメントの末端に圧着端子を付け、そこに直接給電する方法。
圧着するのは大変なので圧着端子にタップ、アルミパイプにダイスでそれぞれネジを切ってねじ込む方法。
しかし、これはアルミパイプ側にネジを切るのが上手く行かずボツ。後で考えたらアルミパイプの端を叩き潰して、ドリルで穴を開け、ネジ留めすれば済む話か？
給電部は接触抵抗等を考えると目玉クリップのような不安定な留め方ではなく密着した方が良いのだが、そうすると組み立てや分解に時間が掛かるので悩むところ。