移動運用で普段はミズホの伸縮型のダイポールを使っているがサイドになっていると回さねばならず、車で伸縮ポールを踏んでいると降りて回さねばならず面倒くさい。

かといってホイップ等の垂直系のアンテナは偏波面の違いで信号が弱くなってしまい具合が悪い。水平偏波で無指向性に近い物としてはスクエアローかターンス タイルだが、ターンスタイルはダイポールを２本直交した物なので場所を取るのと、移動運用で使うには持ち運びを工夫しないと難が有る。 マッチングに７５Ω系の同軸が必要？

スクエアローは基本的には半波長ダイポールを折り曲げて四角形にした物。帯域は広くはないがコンパクト(一辺が約７５ｃｍ）でほぼ無指向性、アンテナを回すのが億劫という私のようなモノグサな人間向きのアンテナです。

参考までに某社の１／２λのノンラジアルホイップの利得は２．１６ｄｂｉと書かれており、利得が有るかのように思われるがダイポール比では０なので注意。（ダイポールもｄｂｉで見ると２．１６ｄｂｉになり、１／４λのホイップと比べれば利得が有るも のの、ダイポールと比べれば無意味）

スクエアローは昔、タニーというメーカー製の物がトヨムラで発売されていたが共振周波数が高く、ＡＭやＳＳＢで使うには向かなかった記憶が有る。
ラディックスで移動用にスクエアローが発売されているが、作った当時は販売が一時中止されていて入手が困難なので仕方無く作ることにしたが、資料が少なくて苦労した。

このアンテナの寸法は私が作った結果で、材料その他によっては再現性がなく大幅な調整が必要な可能性も有ります。／
動作その他を完全に保証する物では有りませんので、参考程度にして下さい。
作成に関して寸法等はＪＡ１ＨＷＯ　菊地ＯＭのＨＰを参考にしました。

ＣＱ誌の別冊「ベランダ・バルコニアンテナ専科」にも載っているが、寸法等に関しては詳細な記述が無く、説明もアッサリしていて判りづらい。
マッチングはガンママッチとヘアピンマッチが載っているが、ヘアピンマッチと比べガンママッチは寸法等の記載も少なく判りづらい。
正直いって、このアンテナを作るだけの為に買う本ではないと思いますので、お勧めはしません。
（他のバンドの他のアンテナを作る際には役には立つが、このアンテナを作るにはあまり役には立たないということ）

昔の「ラジオの製作」誌に載った自作アンテナをまとめた本も有る(１９９２年発行）ので、そういう物が閲覧出来れば、そちらの方が初心者向 きかもしれないと思ったが、これはマッチングがガンママッチなので初心者にはハードルが高いかもしれない。

材料はホームセンターで購入できた物ばかりですが、地方等で大型の店舗が無いと入手が難しい物が有るかもしれません。
エレメントはアルミ板(巾約１０ミリ、厚さ２ミリ、長さ２メートル)アルミ板の２メートル物は置いて無い所が有るかもしれません。
私が買ったのは上尾市のセキチューと行田市の島忠ホームセンター（２０１７年現在は閉店で有りません）

他にも探せば有ると思うし、太さを気にしなければアルミパイプの１２ミリか１３ミリ径程度が置いて有る所も有る。
(１２ミリや１３ミリ径のアルミパイプはアルミ板よりも高いし、勿体ない気がする)値段はアルミ板の２メートル物で４３０円。１メートル物は２１０円だった。東松山市のビバホームには６ミリ径、９ミリ径等の２ｍ物のパイプも有った。
１ｍ長の物だと継ぎ接ぎになってしまうため、ネジ留めあるいはリベット等で接合する必要が有るが、逆に考えればその部分が容易に分解できる構造にしておけば持ち運びがしやすくなるというメリットも有るので、ものは考えようかも？

ブームは入手しやすい塩ビのパイプ（１６ミリ径か２０ミリ径）の１メートル物。エレメントを７５０ミリにする場合は、それに合わせてブームを切る必要が有る。（私のようにブームの両端にエレメントを配する場合）

エレメントの取り付けは塩ビのパイプの両端にキャップを被せ、そのキャップの中心に穴（４ミリまたは５ミリ）を開けて絶縁体になるプラスチック等の板をネジ留め。
（ネジは出来ればプラスチック等の絶縁されている物が影響を受けにくいと思われる）アクリルやプラスチックの板が無ければ木の板でも可と思われる。ただし木だと雨天時は水を吸って絶縁が悪くなるのでＳＷＲが悪化する虞が有るかもしれない。
それと使用する木の材質によっては柔らかいためネジを締めると木にめり込んでしまう場合が有るので注意が必要。

給電部はエレメントの間隔が３０ミリ程度。マッチングはヘアピンとし、銅線等で長さは約１６０ミリ。これを巾３０ミリ、長さを６５ミリ程度のＵの字（コの字）に曲げてエレメントを短絡させる形で取り付ける。
同軸はバラン代わりのトロイダルコア（ＦＴ-５０-４３を３個）を同軸に通す関係で３Ｄ-２Ｖを使用。
（５Ｄだと太くて通らないため）ヘアピンは銅線（単線）かアルミ線でも良いと思います。さすがに針金は錆びるし向かないと思うが．．

トロイダルコアはトヨムラでアミドンのを扱っているが３個で千円。
静岡の大進無線で１個２００円だったか？、秋葉原の斉藤電気商会（東京ラジオデパート３Ｆ）では一個１７０円くらいだった。
バランを作るにはＦＴ-５０-４３は小さい気がする。（線を巻くのが巻きづらい）
バランを自作するのな ら一回り大きなサイズの４３タイプ(ＦＴ-８２-４３等)を選ぶのが良いだろう。

同軸は外皮を剥いて芯線と網線に分けて直接（圧着端子に圧着）エレメントとヘアピンにネジ留めして給電している。この部分の長さでエレメン ト長も変わってくるが、私の場合は約５ｃｍ。コネクター（Ｍ型の座やＢＮＣ等）を付けて給電すれば任意長の同軸をそのまま接続出来るので便利かもしれな い。

同軸の長さは任意長で構わないと思うが、私の場合は延長で同軸をつなぐ都合上、半波長の長さ×短縮率の０．６７の長さで約２ｍにして、コネクターはＭ型のジャックにして引き出している。半波長の整数倍はＶＳＷＲで電圧の最小の位置になるのでＳＷＲが低めになるため。
（普通にＭＰにして中継コネクターを入れる方法も有るがコネクターを少なく出来るので）なおＦＢ系の同軸を使う場合は短縮率が０．８になるの で要注意。

マストクランプはテレビアンテナ用が安く買える（２～３００円くらい、メーカーは日本アンテナとかミニー等、テレビアンテナの部材が置いて 有る所に有ると思う）塩ビのパイプに穴を開ける必要が有り、５ミリ径程度のドリルが必要かも？　(日本アンテナに比べるとミニーの方がボルトが細い)慎重 に寸法を測って穴開けをしないとクランプがキチンと入らないので注意。穴開けが面倒という人向けにはデベグラス工研でデベマウントというマストクランプを 出しているので、そういうのを使う手も有る。テレビ用の金具だとマスト径が２５Φ用なので、それ以上の太さのマストに付ける場合はマストクラ ンプ等を使った方が良いだろう。エレメントの平行はパイプの両端に付けたキャップを回すことで対応出来るので気にしなくて良い。

エレメントの長さは基本的に３７５ミリの所で曲げ、次に水平部が７５０ミリ、残りも３７５ミリと言いたいところだが実際に組み立てて調整してみると水平部の７５０ミリはそのままで良いが、３７５ミリの部分はもう少し短くても良いかもしれない。
長めにしてしまうと調整でエレメントを切り詰めた際にキレイな正方形にならず、長い方のエレメントが平行にならない。

気になる人は３７５ミリを１０～２０ミリ程度短めにしておいた方が良いかもしれない。
エレメントはコの字型に曲げた物を２本作って使う。３５０ミリ＋７５０ミリ＋３５０ミリ（要調整）くらいが良いだろうか？（同軸の接続部分の 長さもエレメントの長さに含まれるので要注意）基本的には１．５ｍ程度の長さで作ってから切り詰めるのが良いだろう。

調整は給電部とは反対側のエレメントを切り詰めて調整するが、金鋸で切るのが億劫ならペンチ等で何回か折り曲げると簡単に折れる。 ただし切断した跡はキレイにならないのでヤスリ等で断面を整える必要がある。

ＳＷＲはヘアピンの長さで調整する。基本はコの字の長い部分(平行になっている部分)は６５ミリ程度だが、これを短くして調整するそうだ。
圧着端子にハンダ付け等しておけば調整が容易かもしれない。圧着してしまうと、切って圧着し直さなければならず、切りすぎた場合は作り直しになる。

帯域はダイポールに比べると狭く、あまり取れないので自分が普段運用する周波数帯で調整するのが良いだろう。
給電部の反対側を近付けすぎるとマッチングが取りづらい（ＳＷＲが下がらない）かもしれない。
私の場合は５０．２辺りを目標にしたのだが結果的に５０．３くらいになってしまったが、実用上は問題無いので、そのままにした。作り直した後は５０．１６ＭＨｚ付近が中心になってしまった。

ＳＷＲアナライザ（クラニシのＢＲ-２００）で測定した結果、５０．１MHzで１．２５くらい。５０．３MHzが中心で１．１、５０．５MHzで１．３５程度。ＳＳＢで出る分には何とか実用に耐えそう。
ＳＷＲは周囲の影響や測定方法（アンテナの直近にＳＷＲ計を入れて測る場合と長い同軸を入れて測る等の違い）で変化するため、一概には良い悪いは言えない。
１．５以下なら精神衛生上は問題無いと思います。参考までに６ｍ高の移動用の伸縮ポールをタイヤベースで踏んだ状態で１０ｍ程度の同軸を接続して１０Ｗ送 信し、リグ内蔵のＳＷＲ計で測った状態では５０．８ＭＨｚくらいまでは１．５以下と良好な値を示した。アンテナの直近ではもっと高い値になると思うが実用 的には問題は無いものと思う。

エレメントのアルミ板は巾の広い方を水平にすると垂れ下がってしまうのと曲げづらいので、巾の狭い方が垂直方向になるように（縦）曲げている。
受風面積を考えると逆の方が良いかもしれないが、そうすると曲げるのが困難になる。

エレメントの終端部分（給電部の反対側）の間隔を狭くすると周波数が下がり、広げると周波数が上がった。
どういう原理なのかは不勉強で判らないが、周波数が低すぎる場合には間隔を広げて共振周波数を多少上げることも可能。
エレメントの固定方法は私の場合、ネジ留めしたがインシュロック（登録商標・通常の呼び名はビニタイ等）等の絶縁物のバンドで留めたりビニー ルテープで巻いて留める等しても良いかもしれない。 間隔は最終的に１０ｃｍ程度になった。

人によってはエレメントはアルミ線（園芸用等）を使う人もいるようだが、銅線でも構わないだろう。
入手しやすくて、加工や調整のしやすい方法で試してみてください。
アルミに比べると銅線等は重量の点で重くなるのと錆やすいのが難点だが．．．
ブームも塩ビを使ったがアルミパイプでも構わないと思います。
要はエレメントがブームと電気的に絶縁されていれば良い話なので。

ネジ類はＭ４の長さ１０～１５ミリを使用したが、この辺りは手持ちの物でＭ３～Ｍ５くらいなら問題無いだろう。ナベ小ネジでもサラ小ネジで も入手しやすい好きな物を使えば良いと思う。欲をいえばステンレスの方が錆に強くて良い。Ｍ３だと少し細く、ドライバーが普通のプラスでは合 わないかもしれないしＭ５だと少し太く、エレメントの幅が１０ミリとか細いと穴あけが難しい。したがってＭ４が無難なところだろうと思う。

給電部は（同軸の線)は圧着端子を圧着してネジ留めしている。
芯線側は細いので１．２５-４(ネジ径)か５、網線は２-４か５を使用した。
ハンダ付けするなら線の太さは気にしなくても良いかもしれないが、圧着の場合は使用する線材よりも圧着端子の線材部分の径が太すぎると圧着不足で抜ける虞が有るし、接触不良の虞も有るので注意が必要。

塩ビパイプの終端はキャップを被せている。強度を考えなければ椅子のゴム足等でも流用は可能かも？
同軸にはバラン代わりにトロイダルコアＦＴ-５０-４３を３個入れている。
※黒のビニールテープが２箇所巻かれている中間部分にトロイダルコアが入っている。
ＪＡ１ＨＷＯ　菊地ＯＭの説明ではパッチンコアでもOKとのことだが確かめていない。

同軸は３Ｄ-２Ｖを使ったが３Ｄ-ＦＢ系でも可。
ＳＷＲを気にする場合は半波長×短縮率（Ｄ系の場合は０．６７、ＦＢ系の場合は０．８になるので注意）
エレメントの絶縁はプラスチック系の樹脂の板を使っているが木材でも可能かも？。
（雨天時はＳＷＲの悪化の虞有り）

自作したスクエアローアンテナのＳＷＲ特性。（２０１７年６月）　５０．１６ＭＨｚ付近が共振点と思われる。

測定は高さが６ｍ、同軸の長さが約１２ｍで電気的な長さは１８ｍ程度（半波長の６倍）と思われるため、同軸のロスを考慮してもＳＷＲは低め。
５０．０～５０．４ＭＨｚまでＳＷＲ１．５以下に見える。
 

給電部分・エレメントの間隔は約３０ミリ。 ヘアピンは１．６ミリのＩＶ線（ＶＶＦケーブルの芯線）を使用。 圧着端子に圧着しているがハンダ付けの方が調整は容易	末端部分（給電部とは逆）間隔を広げた方が周波数が高くなる？ 結果的に１０ｃｍ（１００ｍｍ）くらいになった。
給電部の様子（ヘアピンは旧作のため銅線）	給電部の様子、こちらの方が見やすいかも？・最初の作
使用したアルミ板（これは島忠ホームセンターで買ったもの） 写真の物は１２ミリ巾の物だが店によっては１０ミリ物も有り	スクエアローアンテナの遠景