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1992/10 ケース刻印のパンタローネ様のクランク ケースを開けさせて頂くことにしました。 分解 調整の方法とは別に部品構成と構造を 中心に見てゆきたいと思います。 突然 この写真からです。 三本見えるシャフトは、真ん中がクランクシャフト 右側が、タイミングベルトを駆動するシャフト 左側が、ミッションインプットシャフトです |
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プライマリードライブギア クランクの回転を最初に伝達する、プライマリー ドライブギアです。 緩み止めのロックワッシャーが折り曲げられて います。 シャフトの中心の穴は、クランク潤滑の為のオイル ラインです。 |
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690gの鉄の塊です シャフトとは、キーNO10で位置決めされて、ロック ワッシャNO12とロックナットNO13により、107,9〜117,7 Nmの締め付けトルクでテーパー部にて固定される。 NO11のワッシャーはベアリングの内側のシムです。 ドライブギアは31歯で、内側の34歯のギアにより オイルボンプが駆動されます。 |
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当たり面には異常は見られない。 ケース内部なので目立たないが、平歯車ではノイズが 相当大きいはずです。 はすば歯車はなぜ使われないのでしょうか？ 発生するスラスト力を嫌っているのでしょうか？ |
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キー溝とテーパー結合部分です。 半分程の位置まで接触の跡が見られます。 |
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このプライマリードライブギアを抜くのが、一番危険な 作業となります。 浅いテーパーにより強固に固着しているケースが多い ようです。 左から 専用工具 No 88713.1502 30mmセミディープインパクト ２爪プーラー 専用工具は大きくて重たい物です、このギアが硬く固着 しているかが計り知れます。 30mmのソケットは深さが必要です。 ３爪プーラーは使用できません。 写真はKOYOの製品で頑健な物です。 1000円〜2000円の一発プラーでは、このキアは引き抜け ないと思います。 |
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危険なので外での作業です。 専用プーラーを使いました。プーラー本体の回り止めを 行わなければいけませんが、対辺46mm(だったかな？）を くわえる事の出来る工具なんて持っていません。 ケースとの間にアルミ板を挟むことで許してもらいます。 今回は簡単に外れましたが、プーラーごとぶっ飛ぶ可能性 があります。 ２爪プーラーを使うときは、ロックナットを外さずに プーラーを掛けると安全でしょう。 |
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ドリブンギア クランクの回転は次にこの大きなキアNO17に伝えられます このギアは、ミッションシャフトに刺さっていますが、 空転しています。 このギアに、クラッチハオジングNO13が８本のボルトNO11 によって固定されます。 オイルシールNO16のインナーNO31の中にOリングNO15 (緑色）が見えます。 下のワッシャーはNO21の位置の物です。 クラッチハウジングを固定するボルト穴は、裏まで貫通 しています。 このギアは当然クランクケース内ですから 強力なネジロック剤はケースの中に落ちてしまいます。 |
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軸受け部分は、オイルシールNO16 ベアリングNO20 クリップとワッシャーNO19 ベアリングNO18で構成されて います。 |
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重なっている二つのベアリングの内、裏側のベアリングを 抜いてみます。 格安ベアリングプーラー もう少し足が長いと使いやすいのですが・・・ |
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ベアリングを抜くと、Ｃ型止め輪がスリットに装着され ワッシャーが一枚入っています。 この状態では、私の持っているスナップリングプライヤー では、力不足で外すことが出来ませんでした。 反対のベアリングを抜いてやっと外せました。 ちゃんとしたスナップリングプライヤー欲しい・・ |
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アッセンブリで1360g ギアのみで1130g 64歯 手前から オイルシール BAU3SL(スタイル？） 25X47X7mm ベアリング SKF 16005 Ｃ型止め輪 ワッシャー 1.5mm ベアリング SKF 6005 肉抜き候補NO2です。 |
本当はNo6のツールでギアを抑えなければなりませんが、
パキューンと外してしまいました。
110Nmなら 恐怖の電動インパクトで楽勝。もどる << 注意 >> 此処に書かれている事は保証をするものでは有りませんので、 作業をする場合は個人の責任で行って下さい。 また、安全には十分に気を付けて下さいね。