プラスチックゴテも柔らかいので塗りやすく感じます。ホームセンターで800円くらい。落とすと割れますのでご注意を。

コテが入らない狭いところを塗るときに使います。少しだけなら、プラ板などを切ったもので代用できます。

コテが入らない狭いところを塗るときに使います。少しだけなら、プラ板などを切ったもので代用できます。

凹凸の大きな仕上げをしたとき、ヘラゴテか目地ゴテを使って施工面のキワを押さえ、マスキングテープを剥がしやすくすると共に、キワをすっきりと見せる方法があります。「額縁をつける」と言うそうです。下の写真は、目地ゴテでキワを押さえて仕上げた例です。

塗りつけた壁材を何度さわってもざらついた風合いになります。
「引きずり仕上げ」をしやすくするには、コテ面をサンドペーパーで船底型に少し丸みを付けておくとよい。コテ離れがよくなる。
※引きずり専用の木ゴテも販売されています（下写真）。

240mmと270mmがありますが、240mmのものが扱いやすい。クシ目が台形状のものと真四角のものがあります。個人的には台形状のクシ目の模様が好きです。

出っ張ったコーナー部（出隅）をきれいな丸みに仕上げるときに使うコテです。DIYで使う人もたまにいます。

切り付けゴテ

コーナー部（入隅）の角だしに使用します。DIYで使用する人はほとんどいません。使うのは難しいです。

90度以下の鋭角な角の部分はコテ先が入りません（階段下空間の壁上部や屋根形状になっているロフト上部面など）。そういう場合は、その角度に合わせてプラスチック板などを切って、コテが入らないところを塗りましょう。

材料を水練りするときに使うバケツ。ポリバケツでも可。プロ用のかくはん機を使う場合は、百円ショップのポリバケツは弱いので壊れる可能性有りです。

壁材は時間経過と共に固くなりますので、休憩時にもこまめに左官道具を洗っておくことをおすすめします。

もし、電気ドリルをお持ちなら、下の写真にあるかくはん棒（スクリューアタッチメント）をホームセンターで入手してお使いください。購入するときは、電気ドリルのチャック径を確認し、ドリルに取り付けられるサイズのものを購入。私が初めてDIYしたときは、下の小さなかくはん棒を使いました。

バケツの縁に付着した壁材を取るときに使用。台所用のゴムべらでもOK。

施工中や道具を洗うときに装着して手荒れ防止。
〈エコ・クィーン〉はｐＨ10〜12のアルカリ性ということと、手の油分も吸着してしまうので。私は天然ゴム製のものを選んでいます（写真は塩ビ製）。

道具を洗うときに使用します。便利な道具です。

アルミ製のお椀に木の柄がついた左官用の柄杓（写真下）が扱いやすいですが、道具費を少しでも抑えるなら、レンガゴテでもOK（300円くらい）。ただし錆びやすい。錆びたらサビを取って使うこと。

天井をあせって塗ると、壁材が飛んで目に入ることがあります。目に入ったときはすぐに流水で洗い流さねばなりません。少々顔に降りかかってきても、作業を中断することなくどんどん塗っていけるようメガネをしましょう。

粉末タイプを水練りするときや、クロス剥がし作業に装着。息を止めて作業するととても疲れます。
（クロスを剥がすときは細かいチリが舞います。）

天井面を楽に塗ることができる高さのものを選びましょう（115〜140センチくらい）。高さ50センチほどの台形状の脚立（立ち馬）もあります。

養生作業に使用。安物は壁面にノリが残ってしまうことがあります。名の知れたメーカーの物を買いましょう。青や紫など色付きのテープの方が見やすく作業しやすい。私はおもに18mm幅のテープを購入しています。

床や窓、ドアなどを養生するときに使うと便利。テープの粘着力が強いので、和室のデリケートな無垢の木に貼るのは避けます。
シート幅が550mmや1100mm幅など種類があります。

主にクラック防止のために貼るグラスファイバー製のテープです。ジョイントテープとも呼ばれています。
90m巻と153mm巻がある。コーナンPROやホームズなどのホームセンターで扱っています。日本ケイソウ土建材株式会社で購入も可能。

施工下地の密着力強化と吸水性抑制を目的に使用します。塗装コーナーで見つけてください。油性のものは揮発性有機化合物の問題があるので水性のものを使用。塗装用水性シーラーでもかまいません。水で希釈して使うタイプと原液のまま使うものがあります。
プラスターボード下地の場合、ボードが裁断されてつき合わされている場合、中の石こうが見えているところに吸水抑えに用いますが、少量で足りるので、木工用ボンドを少し薄めて代用することは可能。

日本ケイソウド建材株式会社で購入できるシーラーは、『NSハイフレックス』を３倍に希釈したもの。

たっぷりと速く塗れます。
水性塗料用のローラーバケを選びます。
ローラーバケットはバケツでも代用できます。バケツの中で、引き上げたローラーバケをくるくるっと回転させて余分なシラーをふり落とせばいい。

最初のひと塗りはごく軽く、下から上に向かってころがす。押さえつけると、ボタボタッとシーラーが垂れてしまう。天井面の場合は、最初のひと塗りは手前に引く形でころがす。縦方向と横方向に動かして、できるだけ均一に塗布しましょう。

際や狭い場所を塗る時に必要。

ハケ１本だけで塗れなくはありませんが、ローラーバケより時間がかかります。

ビニールクロス下地やツルッとしたコンクリート面にシーラーを塗るのなら、コテバケが扱いやすい。いくつか種類がありますが、金属が使われていないもの（左写真）がおすすめです。

後日、つづけてシーラー塗布作業がある場合は、水洗いせずに、そのまま水につけこんでおく方法がベストです。ただし、金属板が使われているコテバケやハケは、さびますので、長期間施工作業がつづく方は、金属が使われていないハケやコテバケを選びましょう。

表面のクロスを剥がしても、クロスの下紙が壁面に残っています。この下紙は、ローラーバケなどを使って水を十分に与えてふやかし、スクレーパーという道具で剥がします。

クロスの糊は、温めるとやわらかくなり剥がしやすくなります。
スチームクリーナーがあればベスト。スチームクリーナーを使って剥がすコツは、「壁面が熱いうちに剥がす」です。アイロンを使いながら湿らせた下紙部分を温めてきれいに剥がした奥さんもいました。最後にはアイロンは壊れたそうですが。

下紙剥がしにおすすめなのは、替え刃式のタイプで金属製のもの（約1500円）。プラスチック製のもの（写真に写っている青いスクレーパー）は、弱く、作業中に刃が抜け落ちます。
下の写真の安価のスクレーパーは剥がしにくく感じましたが
800円くらいの刃幅4〜5センチほどのものは狭い場所をはがすのに重宝しました。

大きめのホチキスのようなものです。将来、クロスごと壁が剥がれてこないよう、クロスの上からタッカー針を打って壁に留めます。
写真はプロ用のもので7000円ほどします。1000円位で販売されているホビー用タッカーもあります。ホビー用は、合板などの固い下地には打ち込めないそうです（DIYされた方からの情報）。

金づち

タッカーを打ちそこなって、針が壁から浮き上がっているときに、針の頭を押さえたりたたいたりして押し込みます。

雑巾を数枚。
こぼれた壁材やシーラーなどを拭き取るときに必要です。また、ビニールクロスの上から施工する場合、クロス表面の汚れを予めきれいに拭き取る際に必要。「中性洗剤を薄めた水で雑巾を絞って拭き取る」と施工マニュアルには書かれています。台所用の中性洗剤でオーケー。

消毒用エタノール
施工下地に「カビ」が生えている場合、しっかりとカビを殺しておかないと仕上げ面にカビが出てくる可能性大。薬局で買えますので、消毒用エタノールで殺菌してしてください。〈エコ・クィーン〉は強アルカリ性のため、カビが生えにく壁ですが、下地にカビがあると、カビが好む条件がそろうとカビが表面に出てきます。

ペーストタイプで仕上げる場合、合板のアクや有機物系のアクはきれいに分解してくれますので、アク止めをせずに仕上げてしまう、という選択肢もあります。
粉末タイプの仕上材の場合、完全にきれいに消えるという保証はできません。日当たりのよい窓辺に試験板（NZにお茶のシミをつけたもの）を置いて実験してみましたが、ほんのわずかながらアクの形跡が残る感じです。