★車体を組み立てよう

ライトは2個と、少し贅沢をしてみました。「一つ目」にしたい方は、妻板上部かボンネット上などに、パイプなどでライトケースを作って取り付けるとサマになります。 写真は、切り抜かれたエンドに、「さかつう」製品のライトリム（ヘッドライトの反射板）と、カプラーポケット（連結器取り付け座）を、正しい位置に穴があいているかどうか、試しにはめ込んでいるところです。 円形の穴は、いっぺんに切り抜こうとすると、メクレがひどくなりますから、最初は多角形の形に大まかに切り抜き、仕上げは小さい丸ヤスリで行うとよいでしょう。ライトリムがはめ込まれるのですから、窓ほど仕上りに神経質にならなくともよいのですが、２つのライトの高さが合わないと

格好が悪くなります。リムを試しにはめてみて、ズレがあるようなら穴をヤスリで微調整します。 カプラーポケットも同様、傾いたり、中心線からズレていないか確かめましょう。どちらのパーツも、接着・固定するのは、車体が組みあがり、塗装直前になってからです。 「力のかかるエンドが、紙一枚で大丈夫かな？」と不安になる方もおられるでしょうが、裏に平角材を貼り、ポケットをエポキシ系接着剤でしっかり接着するので、2〜3輌の2軸貨車を牽引するには、充分過ぎる強度があります。

内張貼りつけ、仕上げが終わった側板・妻板です。 あ、扉の窓が少しズレてる……塗装しちゃえばわかんないや。（…と、このくらい気軽？に進めましょう。）

側板裏側の縁に、補強および接着面積をかせぐための、2×2（2ミリ角）角材を貼ってゆきます。ボンネット角のところの継ぎ目は角度をつけるなど、なるべくすきまの無いように切断してから、縁とツライチになるよう、注意して貼りましょう。 縁と角材をきれいにツライチにするには、直角の出ている大きめの角材（直角治具があればなお良い）を定規として、側板の縁を押しつけておき、次に糊のついた角材を側板の貼りたい位置に置いて、同じく定規にした角材に押しつけるとよいでしょう。（2つ下の写真参照）

角材をほとんど貼り終わったところです。側板は先ほど記したとおり2×2、エンドは上が2×2、下が5×3、妻板は上が5×3、下が2×2です。 妻板・エンドに貼る角材の両端は、側板の角材を逃げるため、縁から3ミリ空けておきます。 妻板の、屋根の曲線側は、まずナイフで大まかに削ってから、金工用平ヤスリで、妻の曲線に合わせて仕上げます。写真右下の裏側を見せた妻板は、角材を大まかに削った段階です。

いよいよ車体を組み立ててゆきます。写真のように直角治具を使って、垂直・直角に注意しつつ貼り合わせましょう。接着した面はよく指の腹でしごいて、スキマがないか確認します。正しく切り出されていれば、ゆがみなく組み立てられるはずですが…あ、やっぱり少しゆがんだ！。後で修正してゴマカスか…。（とまあこのくらい気軽に気楽に…） なお、接着剤は、角材の接着面だけでなく、紙の断面にも回るように塗りましょう。余った紙や楊枝を削って作ったヘラで、薄く塗りのばすのです。はみ出た接着剤は、速やかにヘラでこそげ取った後、僅かに湿らせたティッシュや布で拭い取ります。

ここまで組み上がれば、もうこっちのモノです！増長してみましょう。 冗談はさておき、ボンネットは、図面のところでも記したように、前後方向を少し長めに切り、エンドを取りつけてからヤスリで短くします。 上の説明で、「接着剤を紙の断面にも回るように塗る」と書いたのは、このエンドとボンネットの角のように、ヤスリ修正するとき、めくれたり、スキマができたりしないようにするためのものです。

エンドを取りつけて、丸めたサンドペーパーを軽くかけてみた状態です。だいぶ形になってきました。お疲れさまです。 屋根をまだ取りつけていないので、なにげなく内側を見ると、妻板と側板の角材同士の間にかなりのスキマが…。 リラックスして作っていたら、寸法を短く取り過ぎたようです。（と、このくらいお気楽極楽に…）木工ボンドが乾いてから、スキマにエポキシ系接着剤を充填しなければ。

切り出した屋根です。ボンネットと同様、幅方向にわずかに長めに寸法を取っておき、車体に接着してから両端を修正します。 幅方向には、鉛筆で、取りつけるパンタグラフの穴の間隔、および中心線を鉛筆であらかじめ引いておくと、後が楽です。屋根の取り付けを終わってから、デバイダーやノギスで前後方向の中心を求め、そこを基準にしてパンタ取りつけ穴の位置を決めます。 まあ、そこまで厳密にやらなくても…という向きは、現物を直接屋根に当てて、鉛筆で穴をなぞるなど、心意気で位置決めするのもステキです。（もう好きなだけ気軽に気楽に…）

屋根はあらかじめ、ビンなど丸いものに押しつけて、曲げグセをつけてから接着した方が良いのですが、紙の目の方向を間違えると、シワが寄ってしまいますから、お気をつけて…。写真のように、いらないボール紙を1枚、上にかぶせてからビンに巻きつけると、均等にクセがつきます。ちなみに、紙の「もどり」を考えて、屋根のＲより半径の小さいビンでクセをつけた方がうまくゆきます。

ここまで出来たら、全ての角にヤスリがけをし、継ぎ目を目立たないようにします。 どうしても多少はケバ立ちますので、荒いサンドペーパーか金工ヤスリをかけた後、細かいサンドペーパーで数回撫でるようにし、最後に指の腹で軽くしごいてやるとだいぶ収まります。

金工ヤスリをかける場合は、ヤスリの自重＋α程度の圧力を掛けるように心がけ、他の辺をヤスッてしまわないように注意して下さい。 ケバ立ちの中に、長めの繊維がある場合は、小さめのよく切れるハサミ（『鼻毛切り』が最適！）で、丹念に切ってやると良いでしょう。

カプラーポケットを加工しましょう。このポケットは裏側が上下でツライチでなく、エンドに接着する際困りますから、スペーサーとして、下部にボール紙を2枚重ねて貼り、接着面積をかせぎます。 図のように帯を作っておき、長いまま貼り付け、しっかりと接着してから切り取るとやりやすいでしょう。ここは力のかかるところですので、エポキシ系接着剤を使用して下さい。

ボール紙を貼りつけたら、Φ1のドリルで、カプラーの取りつけピンを通す穴を開けます。 狭いところに開けるので、デバイダーなどで中心を取り、ケガキ針の先などでポンチマークをつけて、ドリルの先が滑らないように準備します。 写真のようにバイスにポケットを固定し、垂直に穴が空くよう慎重に…。 なお写真では、バイスに直接ポケットを挟むというガサツなことをしていますが、ホントは当て木をするなどしないと、ポケットの素材が軟質のため、表面がつぶれてしまいます。

カプラーの選定はご自由ですが、今回は北米式ナックルカプラーの固定自連を選んでみました。 首を振る中心が手前にありますので、短く切断してからΦ1の穴を開けます。 ポケット同様、素材がホワイトメタルで軟らかいですから、ニッパーで切断した後ヤスリをかけ、穴を開ける程度の工作ですぐ完成です。

カプラーを試しにポケットに取りつけてみて、長さは丁度良いか、首をうまく振るか確認しましょう。 カプラーの回転中心となるピンは、Φ1の鉄線か真鍮線の先端を、ちょっと曲げたもので充分です。 今回はたまたま手元に小さい釘があったので、丁度良い長さに切ってから使いました。他のカプラーに交換できるよう、ピンは特に固定せず、穴に落とし込んであるだけです。

「やさしくＢ凸を作る3」に進む

ウォームギヤーの間に戻る



最初のページに戻る